Как вырастить малину: полный гид по посадке и уходу

Малина — одна из самых рентабельных ягодных культур для частного огорода: при правильной агротехнике куст даёт 3–6 кг ягод за сезон, а плантация в 20 кустов закрывает потребность семьи в свежей ягоде и заготовках. Но именно с малиной чаще всего возникает разочарование: тонкие побеги, мелкая ягода, заросли поросли по всему участку, болезни и сезон сбора в две недели вместо ожидаемых двух месяцев.

Главная причина неудач — путаница между двумя биологически разными типами малины: обычной (на двухлетних побегах) и ремонтантной (на однолетних). Они требуют разной обрезки, разных сроков и разной схемы посадки. Универсальной инструкции «как растить малину» не существует — есть две разные технологии.

В этом гиде — полный цикл от выбора места и сортов до подготовки к зиме, с конкретными нормами, схемами и сортами для разных климатических зон России. Если вы только закладываете плантацию — читайте подряд. Если уже растёт — переходите к разделу про обрезку: 80% проблем взрослой малины решаются грамотным её исполнением.

Биология малины: обычная vs ремонтантная — главная развилка

Малина (Rubus idaeus) — многолетний полукустарник с многолетней корневой системой и двулетними или однолетними надземными побегами. От того, на каких побегах сорт плодоносит, зависит вся технология.

Обычная (летняя) малина имеет двулетний цикл побега. В первый год из почки корневища вырастает однолетний побег замещения — он растёт, набирает массу, закладывает цветочные почки в пазухах листьев и осенью одревесневает. На второй год эти почки распускаются, побег цветёт, плодоносит (июнь–июль в средней полосе) и осенью отмирает. Таким образом, на кусте одновременно живут побеги двух возрастов: молодые (заместители) и плодоносящие. Урожай — одна мощная волна летом.

Ремонтантная малина плодоносит на однолетних побегах текущего года. Весной из земли выходит молодой побег, к августу-сентябрю он формирует на верхушке плодовые веточки и даёт ягоды до устойчивых заморозков. После этого побег либо вырезают под корень (вариант 1 — одна осенняя волна), либо оставляют, и на следующий год нижняя часть побега даёт летнюю волну, как у обычной малины (вариант 2 — две волны за сезон, но более слабые).

Что выбрать. Новичкам и тем, кому нужен максимально простой уход, — ремонтантная с осенним скашиванием. Меньше болезней, не надо разбираться с побегами разного возраста, не нужна шпалера. Минус — в средней полосе и севернее часть урожая не вызревает (август короткий, заморозки приходят в сентябре). Для классической летней ягоды и максимального урожая по весу — обычная сортовая с обязательной шпалерой. Идеальный вариант для участка — заложить и ту, и другую: летняя волна с обычной (июнь–июль) + осенняя с ремонтантной (август–октябрь). Подробнее о культуре — на странице малина.

Лучшие сорта обычной малины

При выборе сорта смотрите на три параметра: зимостойкость (критично севернее Подмосковья), урожайность и устойчивость к корневым гнилям и пурпуровой пятнистости. Размер ягоды и сахаристость — приятные бонусы, но не главное.

• Геракл — крупноплодный, ягода 8–10 г, кисло-сладкая, тёмно-рубиновая. Зимостойкий, среднеспелый. Универсальный сорт, подходит для всех зон, кроме Крайнего Севера. (Геракл существует и в ремонтантной форме — это разные сорта с одинаковым именем, не путайте.)
• Гусар — Кубанской селекции, ягода 4–5 г, плотная, транспортабельная. Высокая урожайность (до 5 кг с куста), устойчив к корневому раку и засухе. Для юга и средней полосы.
• Бальзам — классический среднеспелый сорт. Ягода 3 г, сахаристая, ароматная. Очень зимостойкий — выдерживает до −30°C без укрытия. Для Нечерноземья, Урала, Северо-Запада.
• Жёлтый гигант — желтоплодный, ягода 6–8 г, сладкая (сахаров до 10,5%), почти без кислоты. Зимостоек, но требует укрытия в малоснежные зимы. Аллергикам — переносится лучше красноплодных.
• Награда — старый проверенный сорт. Ягода 3 г, ярко-красная, ароматная. Зимостойкость отличная, устойчив к большинству болезней. Один из самых неприхотливых.
• Метеор — раннеспелый (начало плодоношения — первая декада июня), ягода 3 г, кисло-сладкая. Зимостойкий, для средней полосы и севернее. Хорош для закладки ранней волны.
• Малаховка — старый московский сорт, ягода 4 г, очень ароматная, десертная. Среднеспелый, требует шпалеры. Высокая сахаристость (до 10%), но средняя транспортабельность.
• Маросейка — крупноплодный (8–10 г), бесшипный сорт. Ягода светло-красная, сладкая, ароматная. Среднеспелый, для теплолюбивых регионов и Подмосковья при укрытии.
• Лячка — польской селекции, ягода до 10 г, конической формы, очень плотная. Урожайный (до 4–6 кг с куста), хорошо хранится. Среднезимостоек, требует укрытия на Урале.
• Полесье — бесшипный, ягода 5–7 г, сладкая, ароматная. Устойчив к серой гнили. Для средней полосы и юга, в северных регионах нужна шпалера и укрытие.

Для надёжной плантации возьмите 3–4 сорта с разными сроками созревания: ранний (Метеор), средний (Бальзам, Награда), поздний (Лячка, Полесье). Это растягивает сбор с 2 до 6 недель и страхует от потери урожая, если один сорт попадёт под неблагоприятную погоду в момент цветения.

Лучшие сорта ремонтантной малины

Главный критерий для ремонтантной малины — успевает ли сорт отдать урожай до устойчивых заморозков в вашем регионе. В Подмосковье и севернее ищите ранние и среднеранние сорта со сроком плодоношения «август — середина сентября». На юге и в средней полосе подходят любые.

• Геракл (ремонтантная форма) — крупноплодный (10–15 г), кисло-сладкий, ягода рубиновая. Куст мощный, побеги толстые, шипы есть. Урожайность 2,5–3 кг с куста. Универсальный для всей России.
• Брянское диво — ягода 6–11 г, удлинённо-коническая, плотная. Сладко-кислый вкус. Урожайность очень высокая (3–4 кг с куста). Среднеспелый, для средней полосы и юга.
• Полана — польской селекции, ягода 5–6 г, плотная, транспортабельная. Очень урожайный (до 4 кг с куста), плодоношение с конца июля. Подходит для всех зон, кроме самых северных.
• Бабье лето-2 — старый ремонтантный сорт, ягода 3–4 г, рубиновая, сахаристая. Урожайность 1,5–2 кг, но один из самых надёжных и неприхотливых. Хорош для дач выходного дня.
• Атлант — ягода 5–9 г, плотная, удлинённой формы. Куст компактный, побеги прочные — почти не нуждается в шпалере. Среднеранний, плодоносит с начала августа. Урожайность 2,5 кг.
• Шапка Мономаха — крупноплодный (6–10 г), ягода ярко-красная. Куст низкорослый, в виде деревца. Декоративен, удобен для маленьких участков. Среднеспелый.
• Жёлтое чудо — желтоплодная ремонтантная, ягода 5–8 г, очень сладкая, ароматная. Сладость до 11%, кислотность минимальная. Среднеранний, для всех зон.
• Бриллиантовая — ягода рубиновая, блестящая, 4–7 г, отличного десертного вкуса. Среднеранний, плодоносит с конца июля. Один из самых сладких ремонтантных сортов.
• Карамелька — ягода 6–12 г, кораллово-красная, очень сладкая (до 12% сахара) с земляничным послевкусием. Среднеспелый, для всех зон. Один из лидеров по вкусу.
• Туламин — канадский сорт, ягода 5–7 г, очень плотная, длинная. Урожайный (до 3 кг), отлично переносит транспортировку. Среднеспелый.

Для северных регионов (Урал, Сибирь, Северо-Запад) безопаснее всего ранние сорта Брянское диво, Атлант, Бабье лето-2 — они успевают отдать большую часть урожая в августе. Поздние Полана и Туламин в холодное лето уйдут под снег с зелёными ягодами.

Выбор места и подготовка участка

Малина выглядит неприхотливой, но именно от места зависит, будет ли плантация работать 8–10 лет или развалится через три года.

Освещённость. Полное солнце минимум 6–7 часов в день. В полутени куст уйдёт в листву и поросль, ягода вызреет мелкой и кислой. Подходит южная, юго-восточная и юго-западная стороны.

Защита от ветра. Малина не любит сквозняков — побеги ломаются, ягода обветривается. Идеально — вдоль забора, стены сарая или живой изгороди, с северной стороны от защиты. Между защитой и рядом — минимум 1,5 м, иначе будет конкуренция за свет.

Рельеф. Ровный или с лёгким уклоном (3–5°), желательно южным или юго-западным. Категорически не подходят:

• Низины и западины — там скапливается холодный воздух, весной долго стоит вода, корни вымокают. Возвратные заморозки в низинах сильнее на 3–5°C.
• Склоны северной экспозиции — недостаток солнца, поздняя весна, мелкая ягода.
• Места с близкими грунтовыми водами (выше 1,5 м) — корни загнивают.

Почва. Нейтральная или слабокислая, pH 5,7–6,5. Рыхлая, влагоёмкая, гумусная. На тяжёлых глинистых почвах добавьте 1 ведро песка и 1 ведро перегноя на м² при перекопке. На песках, наоборот, — глину и перегной для удержания влаги.

Кислотность. Замерьте лакмусом или прибором. При pH < 5,5 — за сезон до посадки внесите доломитовую муку 300–500 г/м² и перекопайте. При pH > 7,0 — внесите верховой торф 1 ведро/м².

Севооборот. Малину нельзя сажать после паслёновых (томаты, картофель, перец, баклажаны) и земляники — общие болезни (вертициллёз, фитофтороз корней, нематоды). Лучшие предшественники: бобовые, сидераты (горчица, фацелия), лук, чеснок, тыквенные. Возврат малины на старое место — не раньше чем через 4–5 лет, лучше 6–7.

За год до посадки засейте участок сидератами (горчица, рожь, фацелия), скосите и заделайте в почву. Это очищает грунт от нематод и обогащает органикой. На бедных почвах добавьте под перекопку 1 ведро перегноя на м² и 30 г суперфосфата.

Сроки посадки малины

В России малину сажают в два срока — весной и осенью. Оптимальный выбор зависит от региона.

Осенняя посадка (предпочтительная).

• Средняя полоса, Подмосковье: с 15 сентября по 15 октября.
• Юг (Кубань, Ростов, Поволжье): с 1 октября по 10 ноября.
• Урал, Сибирь, Северо-Запад: с 1 по 25 сентября.

Главное правило — минимум 25–30 дней до устойчивых морозов (−5°C и ниже), чтобы саженец успел образовать всасывающие корешки. Лист к моменту посадки должен быть сброшен или его удаляют вручную, чтобы саженец не испарял влагу.

Весенняя посадка.

• Средняя полоса: с 10 апреля по 5 мая.
• Юг: с конца марта по 15 апреля.
• Урал, Сибирь: с 25 апреля по 15 мая.

Критично успеть до распускания почек. Если почки уже раскрылись — приживаемость падает с 95% до 50–60%. Весной чаще сажают ремонтантные сорта и саженцы с закрытой корневой системой (контейнерные), их можно высаживать всё лето.

Когда лучше. Осень даёт фору в полгода: за зиму корневая адаптируется, весной саженец сразу трогается в рост и успевает дать первый небольшой урожай уже в год посадки (у ремонтантной — точно, у обычной — слабые сигнальные ягоды). Весной сажают там, где осень слишком короткая или бесснежная — иначе саженец вымерзнет.

Подготовка ямы и схема посадки

Способ посадки выбирают по размеру плантации и желаемой урожайности.

Одиночные кусты (2–5 шт.). Подходит для маленьких участков и декоративных уголков. Яма 70×70 см на глубину 40–50 см, расстояние между кустами 70 см при размещении в линию, 100 см — в шахматном порядке.

Рядовая посадка (траншея). Основной промышленный и любительский способ. Копают траншею глубиной 40–50 см и шириной 50–60 см. Расстояние между рядами 200 см, между растениями в ряду 50–70 см. Длина ряда — произвольная. Самый удобный вариант для шпалеры, ухода и сбора.

Кустовая посадка. Каждое растение в отдельной яме 70×70 см, расстояние между кустами 150×100 см. Подходит для редких посадок без шпалеры.

Заправка ямы или траншеи. На каждый куст или на 1 погонный метр траншеи:

• Перегной или компост: 8–10 кг.
• Суперфосфат двойной: 80–100 г.
• Сульфат калия: 40–50 г (или 100 г древесной золы).
• Доломитовая мука: 100–150 г (если почва кислая).

Всё перемешайте с верхним слоем плодородной почвы (вынутой из верхних 20 см при копке) и засыпьте обратно в яму на 2/3 объёма. Свежий навоз не вносите — он обжигает корни и провоцирует пурпуровую пятнистость. Если перегной не готов — добавьте 30 г аммиачной селитры вместо органики (но это хуже).

После заправки дайте почве осесть 2–3 недели перед посадкой — иначе при усадке корневая шейка окажется глубоко, что вызовет загнивание. Если время поджимает, после засыпки уплотните грунт ногами и пролейте водой 30–40 л на м².

Технология посадки

Посадочный материал — здоровые однолетние побеги с длиной корней 15–20 см и 1–3 почками замещения у основания. Перед посадкой замочите корни в воде на 6–12 часов, можно добавить корнестимулятор (Корневин, 1 г/л) или гетероауксин.

Пошагово.

1. В подготовленной траншее или яме сделайте углубление по размеру корневой системы.
2. Разместите саженец вертикально, расправьте корни в стороны. Корневая шейка (место перехода стебля в корни) — на уровне поверхности почвы или на 2–3 см ниже. Сильное заглубление (более 5 см) задерживает прорастание почек замещения.
3. Засыпьте корни плодородной землёй (без свежего навоза и минералки в прямом контакте), слегка потряхивая саженец, чтобы не было воздушных пустот.
4. Уплотните почву вокруг ногами, оставляя приствольную лунку.
5. Полейте: 5–8 л воды под куст. После впитывания подсыпьте сухой земли.
6. Замульчируйте перегноем, торфом, соломой или скошенной травой слоем 5–7 см. Мульча держит влагу и подавляет сорняки.
7. Обрежьте надземную часть саженца до 25–30 см от поверхности почвы — это запускает спящие почки замещения. Не пожалейте — несрезанный саженец будет тратить силы на верхушку и хуже укоренится.

Сразу после посадки обильно полейте ещё раз через 2–3 дня. В первые 2 недели полив — каждые 3–4 дня по 5 л под куст, потом — по погоде.

Установка шпалеры

Для рядовой посадки шпалера обязательна. Она держит побеги вертикально, обеспечивает равномерное освещение и проветривание, упрощает сбор и обрезку, защищает от полегания под весом ягод и ветром.

Конструкция.

• Столбы металлические (труба 40 мм) или деревянные (диаметр 10 см, обработанные битумом или антисептиком). Высота над землёй 200–250 см, в грунт — 60–70 см.
• Расстояние между столбами — 4–6 м по ряду.
• Угловые столбы дополнительно фиксируют косыми подкосами (раскосами) или растяжками — на них приходится основная нагрузка натяжения.
• Проволока оцинкованная, 2,5–3 мм, в 2 или 3 ряда.

Варианты натяжки.

• Одноплоскостная шпалера в 2 ряда. Нижняя проволока на высоте 70–80 см, верхняя — 150–170 см. Побеги подвязывают к каждой проволоке мягким шпагатом или специальными зажимами. Самый распространённый вариант.
• Одноплоскостная в 3 ряда. Дополнительная средняя проволока на высоте 110–120 см. Лучше держит куст на ветру.
• Двухплоскостная (Т- или V-образная). Две параллельные проволоки по краям ряда (на горизонтальных перекладинах столбов). Побеги разводят в две стороны — внутрь ряда свет, между побегами легко собирать. Самая продуктивная схема для интенсивного выращивания.

Шпалеру устанавливайте сразу при закладке плантации или весной первого года. Натяжку проволоки делайте талрепом — без него за сезон провисает. Для ремонтантной малины с ежегодной обрезкой под корень можно обойтись низкой однорядной шпалерой (1 проволока на 100 см) или вообще без неё, особенно для сортов с прочными побегами (Атлант, Шапка Мономаха).

Уход в первый год

В год посадки задача — не урожай, а развитие корневой системы и заложение сильных побегов замещения. Если саженец зацветёт — удалите цветочные кисти, не дайте куст плодоносить, иначе он истощится.

Полив — главное в первый год. Корневая система пока поверхностная, пересушка убивает саженец за неделю. Поливайте раз в 5–7 дней по 5–10 л под куст в сухую погоду, по 15 л в жару выше +28°C. Мульча обязательна — она вдвое сокращает потребность в поливе.

Подкормки. Если посадочная яма заправлена правильно, в первый год минеральные подкормки не нужны. Можно один раз в июне пролить настоем коровяка 1:10 (3 л на куст) для стимуляции роста побегов. Свежую органику и большие дозы азота — не давайте, побеги не успеют вызреть и подмёрзнут.

Прополка и рыхление. Прополку под мульчей делать почти не приходится. Рыхление — поверхностное, не глубже 5 см, чтобы не повредить горизонтальные корни. Раз в месяц подсыпайте мульчу до толщины 5–7 см.

Удаление поросли. Уже в первый год могут пойти отпрыски от корней в стороны. Их выкапывайте сразу или подрезайте лопатой по краю ряда — лишняя поросль тянет силы с основного куста.

Подвязка. К концу лета молодые побеги достигнут 100–150 см. Подвяжите их к шпалере — иначе ветер сломает или нагнёт. К зиме обычные сорта оставляйте без обрезки (только верхушки прищипывают), ремонтантные — режут под корень осенью.

Полив малины

Малина — самая влаголюбивая ягодная культура. Корневая система мелкая и поверхностная (80% корней в верхних 30 см почвы), поэтому даже короткая засуха резко снижает урожай.

Норма полива — 25–30 л на м² за один полив, раз в 7–10 дней при отсутствии дождей. В жару (+28°C и выше) — раз в 5–7 дней. В прохладную дождливую погоду полив не нужен.

Критические фазы.

1. Распускание почек и рост побегов (апрель–май) — недостаток влаги тормозит рост побегов замещения, кусты получаются слабыми.
2. Цветение (конец мая — июнь у обычной) — пересушка приводит к опаданию цветков и завязей.
3. Налив ягод (июнь — у обычной, август — у ремонтантной) — самая критичная фаза. Без полива ягода мельчает в 1,5–2 раза, теряет сахар.
4. После плодоношения (август — у обычной) — закладка плодовых почек на побегах будущего года. Пересушка в этот период — потеря урожая следующего сезона.
5. Подзимний влагозарядковый полив (октябрь, после листопада) — 40–50 л на м². Защищает корни от иссушения зимой.

Способы полива.

• Капельный — оптимальный. Лента вдоль ряда, капельницы 2–4 л/ч через 30 см. Включают на 2–3 часа.
• Полив в борозды — для классической посадки. Сделайте борозду глубиной 10–15 см вдоль ряда, в 30 см от куста, и пускайте воду по ней. После впитывания засыпьте и замульчируйте.
• Полив из шланга под куст — годится для маленьких участков. Поливайте долго, медленным напором, чтобы вода проникла на 30–40 см вглубь.

Что нельзя. Дождевание (брызги по листьям) провоцирует серую гниль, пурпуровую пятнистость и антракноз. Полив холодной водой из скважины (+8…+12°C) тормозит корни — отстаивайте в бочке хотя бы сутки.

Подкормки малины

Малина сильно расходует калий и азот, в меньшей степени — фосфор. Программа подкормок строится на 3–4 этапа за сезон.

Ранневесенняя (азотная). Конец марта — начало апреля, сразу после схода снега. Цель — старт роста побегов.

• Мочевина: 20–25 г/м², заделать в почву рыхлением.
• Или аммиачная селитра: 25–30 г/м².
• Или настой коровяка 1:10 — 5 л на куст.
• Или настой птичьего помёта 1:20 — 5 л на куст.

Перед цветением (комплексная). Конец мая. Цель — заложение крупной ягоды.

• Нитроаммофоска: 30 г/м², заделать рыхлением.
• Или: суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г + мочевина 10 г на м².
• Альтернатива — настой коровяка 1:10 с добавлением 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л.

После плодоношения (фосфорно-калийная). Август — у обычной, сентябрь — у ремонтантной. Цель — вызревание побегов и закладка урожая будущего года.

• Суперфосфат: 30–40 г/м².
• Сульфат калия: 25–30 г/м².
• Альтернатива: монофосфат калия 15 г/10 л под корень или по листу.

Осенняя органика. Октябрь, под перекопку междурядий и в виде мульчи.

• Перегной или зрелый компост: 5–8 кг/м².
• Древесная зола: 200–300 г/м².

Внекорневые подкормки — дополнение к основным, не замена. По листу: монофосфат калия (10 г/10 л), сульфат магния (15 г/10 л) при бледных листьях, бор (2 г борной кислоты/10 л) во время бутонизации. Опрыскивание — вечером в безветренную погоду.

Обрезка обычной малины

Обрезка — главный навык в выращивании малины. Без неё через 2 года вы получите непролазные заросли с мелкой ягодой и грибными болезнями.

Цели обрезки обычной малины:

1. Удалить отплодоносившие побеги (источник болезней).
2. Нормировать количество молодых побегов (избежать загущения).
3. Стимулировать рост боковых веточек (повысить урожайность).

Когда обрезать.

• Сразу после сбора урожая (июль — август): вырежьте у самой земли все отплодоносившие двухлетние побеги. Не оставляйте пеньков — в них зимуют споры грибов. Срезанные побеги вынесите с участка и сожгите.
• В то же время проредите молодые побеги: на куст оставьте 6–8 самых сильных и хорошо расположенных, остальные удалите у основания. При рядовой посадке — 12–15 побегов на 1 погонный метр.
• Весной до распускания почек (апрель) укоротите верхушки оставшихся побегов до первой здоровой почки. У сильно вымерзших — обрежьте до уровня живой древесины.

Прищипка верхушек (приём Соболева). Для дополнительной урожайности у молодых побегов в июне (при высоте 80–100 см) прищипните верхушки на 5–10 см. Это останавливает рост вверх и вызывает ветвление в верхней части. На следующий год на каждом таком побеге будет в 2–3 раза больше плодовых веточек. Минус — куст становится плотнее, нужен жёсткий контроль загущения.

Самые частые ошибки.

• Оставляют отплодоносившие побеги «до весны» — за зиму они становятся источником болезней.
• Не нормируют молодые — куст загущается, ягода мельчает, грибки активизируются.
• Стригут верхушки слишком коротко (на 30–50 см) — теряют большую часть плодовых почек.

Обрезка ремонтантной малины

С ремонтантной всё проще, потому что она плодоносит на однолетних побегах. Есть два принципиальных подхода.

Вариант 1 — две волны за 2 года. Сохраняют биологию двух типов одновременно. Молодой побег первого года даёт верхнюю часть ягод в августе–сентябре. На зиму его не срезают полностью, а укорачивают только отплодоносившую верхушку (на 20–40 см). На второй год нижняя часть этого же побега даёт летнюю волну (как у обычной малины), после чего его вырезают полностью у земли. Плюс — две волны за сезон. Минус — обе ослабленные, общая урожайность ниже, болезни сохраняются.

Вариант 2 — одна мощная осенняя волна (рекомендуется). Поздней осенью после полного завершения плодоношения (октябрь–ноябрь, после первых заморозков) скашивают все побеги под корень секатором или серпом. Срезы — на уровне почвы, без пеньков. Срезанное выносят и сжигают. Весной из земли выходят свежие мощные однолетние побеги, к августу они формируют полноценную плодовую зону и дают одну, но мощную волну ягод (август — заморозки).

Преимущества варианта 2.

• Минимум обрезки и подвязки.
• Не нужна шпалера для большинства сортов (особенно Атлант, Шапка Мономаха).
• Болезни и вредители уходят с побегами — куст каждый год начинает «с нуля».
• Зимостойкость не имеет значения — наземная часть всё равно срезана.
• Простая ротация: всё под одну гребёнку.

Минусы варианта 2.

• Только одна волна — нет летнего сбора.
• В северных регионах последние ягоды (сентябрь–октябрь) могут не вызреть до морозов.

Для дачников и владельцев маленьких участков вариант 2 — оптимум. Для тех, кто готов вникать в нюансы и хочет максимальной урожайности — стоит изучить вариант 1, но потребуется больше времени и опыта.

Болезни и вредители

Малина болеет грибными (пурпуровая пятнистость, антракноз, серая гниль, ржавчина), бактериальными (корневой рак) и вирусными (курчавость, мозаика) болезнями. Главные вредители — малинный жук, побеговая галлица, тля, паутинный клещ. Большая часть проблем решается агротехникой: соблюдение севооборота, нормирование побегов, удаление отплодоносивших стеблей сразу после сбора, дезинфекция инструмента, мульчирование.

Полный гид по диагностике, лечению и устойчивым сортам — в отдельной статье болезни малины. Там разобраны препараты (Хорус, Свитч, бордоская жидкость), народные средства и схемы профилактических обработок.

Ключевая мысль для здоровой плантации: ремонтантная малина при ежегодном скашивании под корень практически уходит от грибных болезней, потому что споры зимуют именно на побегах. Обычной нужна обязательная санитарная обрезка после плодоношения и весенняя профилактическая обработка бордоской жидкостью 1% по «зелёному конусу».

Подготовка к зиме и укрытие

Зимостойкость малины зависит от сорта и региона. Полноценное укрытие нужно не везде.

В средней полосе и Подмосковье обычную малину достаточно пригнуть. После листопада (конец октября) аккуратно сгибают побеги дугами и связывают между двух соседних кустов или фиксируют скобами к земле. Высота над землёй — 25–30 см. Зимой их укрывает снег — самый надёжный и бесплатный утеплитель. Если зима бесснежная и температура падает ниже −25°C, пригнутые кусты дополнительно укрывают агроволокном 60 г/м² или лапником.

На Урале, в Сибири и Северо-Западе пригиб обязателен, а в малоснежные зимы добавляют укрытие. Лучшие материалы:

• Агроволокно (спанбонд) плотностью 60 г/м² в 2 слоя.
• Лапник (хвойные ветки) слоем 15–20 см — параллельно отпугивает мышей.
• Сухая листва или солома в качестве промежуточного слоя — слоем 10 см с пригрузом веток сверху.

На юге России (Кубань, Ростовская область, Крым) пригиб обычно не требуется, достаточно подзимнего полива и мульчирования.

Ремонтантная малина при варианте обрезки под корень осенью просто мульчируется перегноем или компостом слоем 8–10 см. Все надземные части уже срезаны, защищать нечего. Корневая система малины зимует до −40°C при наличии мульчи и снега.

Подзимний полив. В конце октября — начале ноября, после листопада, обильно полейте малинник: 40–50 л на м². Влагозарядковый полив защищает корни от иссушения в морозы и весной даёт сильный старт. Только после полива пригибают и мульчируют.

Защита от мышей. Мыши под снегом обгладывают кору у основания побегов. Меры: разложите вокруг кустов еловый лапник колючками наружу, или установите ловушки, или используйте отпугиватель на основе нафталина (саше под укрытие).

Главное

• Малина бывает обычная (плодоносит на двухлетних побегах летом) и ремонтантная (на однолетних, в конце лета и осенью) — это определяет всю агротехнику.
• Для новичков и маленьких участков проще ремонтантная с подзимней обрезкой под корень: одна мощная волна и минимум болезней.
• Для классической летней ягоды и максимального урожая — обычная сортовая с обязательной шпалерой и сложной обрезкой.
• Место — солнце, защита от ветра, нейтральная или слабокислая почва (pH 5,7–6,5), без низин и близких грунтовых вод. Не сажайте после паслёновых и земляники.
• Посадка осенью предпочтительнее (за 25–30 дней до морозов). Схема рядовая: 200 см между рядами, 50–70 см в ряду, траншея глубиной 40–50 см.
• Полив — главный фактор урожая: 25–30 л/м² раз в 7–10 дней, критичны цветение, налив ягод и период после плодоношения.
• Обрезка обычной: сразу после сбора вырежьте отплодоносившие, нормируйте молодые до 6–8 на куст. Ремонтантной: скосите всё под корень осенью.
• Подкормки 3–4 раза за сезон: азот весной, комплексная перед цветением, фосфор-калий после плодоношения, органика осенью.
• На одном месте малина живёт 8–10 лет, потом плантацию закладывают заново, возврат на старый участок — не раньше чем через 5–7 лет.