Морковь — культура с умеренным аппетитом, и в этом её главная ловушка. Перекормить её куда легче и опаснее, чем недокормить. Лишний азот уходит в пышную ботву, заставляет корень ветвиться, снижает сахаристость и набивает мякоть нитратами. Поэтому грамотная подкормка моркови — это не «чем побольше полить», а точный график: правильный элемент в правильную фазу и в правильной дозе.
Эта статья — детальная схема питания моркови от всходов до уборки. Сколько вынести с грядки за сезон, чем заправить почву ещё до посева, когда дать первую подкормку и почему вторая должна быть без азота, как по виду ботвы определить дефицит конкретного элемента и чем его закрыть. Все дозировки — в граммах на 10 л воды и на 1 м², все сроки — в днях от всходов, с поправками на регион.
Если вы только разбираетесь с агротехникой моркови целиком — посев, прореживание, полив, защита от мухи — начните с полного гида как вырастить морковь, а характеристики культуры и сорта смотрите на странице морковь. Здесь — узкий, но глубокий разбор только питания.
Сколько питания нужно моркови: вынос элементов
Чтобы не кормить вслепую, полезно понимать, сколько морковь реально забирает из почвы. С урожаем 5–6 кг с 1 м² (а это хороший результат) морковь выносит примерно столько действующего вещества:
| Элемент | Вынос на 1 м² при урожае 5–6 кг | Главная роль |
|---|---|---|
| Азот (N) | 12–16 г | Рост ботвы, фотосинтез |
| Фосфор (P₂O₅) | 5–7 г | Развитие корня, транспорт сахаров |
| Калий (K₂O) | 20–28 г | Налив, сладость, лёжкость |
| Кальций (Ca) | 8–12 г | Прочность тканей, против гнилей |
| Магний (Mg) | 3–4 г | Хлорофилл, окраска ботвы |
Ключевой вывод из этой таблицы: морковь — калиелюбивая культура. Калия она забирает почти вдвое больше, чем азота. Именно калий, а не азот, определяет размер, сладость и сохранность корнеплода. Большинство огородников делают наоборот — налегают на азот «для роста» и получают ботву по колено при морковке с мизинец.
Второй вывод — азота нужно немного и только в первой трети сезона, пока растёт листовая розетка. Как только начинается налив корнеплода (примерно с середины лета), азот превращается из помощника во вредителя.
Третий вывод касается баланса. Морковь чувствительна не столько к абсолютным дозам, сколько к их соотношению. Перекос в сторону азота при дефиците калия — самая частая причина неудачи. Дальше вся схема построена так, чтобы в каждую фазу дать ровно тот элемент, который растение в этот момент потребляет.
Заправка грядки: подкормка начинается с осени
Главная подкормка моркови — это не полив по сезону, а правильная заправка почвы ещё до посева. Морковь не любит, когда удобрения суют ей под нос свежими; она предпочитает «созревшую» грядку, подготовленную заранее.
Осенью под перекопку (основное внесение):
- Суперфосфат двойной — 20–25 г на 1 м² (или простой 35–40 г).
- Сульфат калия — 20 г на 1 м² (или калимагнезия 25 г, если нужен ещё и магний).
- Перепревший компост или перегной 2–3-летней выдержки — 3–4 кг на 1 м².
- Древесная зола — 1 стакан (200–250 г) на 1 м², если почва кислая или нейтральная.
Осеннее внесение фосфора и калия принципиально: эти элементы малоподвижны в почве, за зиму они равномерно распределяются в пахотном слое и к весне доступны корню. Если внести их весной перед самым посевом, морковь успеет воспользоваться лишь малой частью.
Весной под предпосевную обработку (стартовое внесение):
- Нитроаммофоска (азофоска) — 15 г на 1 м², неглубоко заделать граблями за 5–7 дней до посева.
- Либо мочевина 10 г + суперфосфат 15 г на 1 м².
Этого стартового азота хватает розетке на первые 3 недели — до первой подкормки.
Что под морковь не вносят ни осенью, ни весной:
- Свежий навоз и куриный помёт. Главная причина «осьминогов». Аммиак обжигает кончик корня, избыток органического азота гонит ветвление. Навоз вносят за год-два до моркови под культуру-предшественник (капусту, огурцы, картофель).
- Известь и доломитовую муку прямо под морковь. Раскисляют только осенью под предшественник. Под корнеплод свежее известкование даёт паршу и деформацию.
- Хлорсодержащие удобрения (хлористый калий). Морковь хлора не переносит — горчит.
Если грядка заправлена с осени по этой схеме, морковь без всяких подкормок по сезону уже даст приличный урожай. Подкормки лишь докручивают результат.
Три фазы развития моркови и потребность в питании
Чтобы кормить точно, привяжите подкормки к фазам развития, а не к календарю. У моркови три ключевые фазы с разной потребностью.
Фаза 1. Розетка (от всходов до 30–35 дней). Растение наращивает листья — фотосинтезирующий аппарат, который потом будет кормить корнеплод. Главный элемент — азот, в помощь фосфор для развития корневой системы. Корнеплод в этой фазе ещё тонкий, как нитка.
Фаза 2. Налив корнеплода (35–90 дней). Главная и самая длинная фаза. Корнеплод утолщается, копит сахара и каротин. Азот теперь почти не нужен — упор на фосфор (транспорт сахаров в корень) и калий (плотность мякоти, сладость). Это решающий период для размера и качества.
Фаза 3. Дозревание (последние 3–4 недели до уборки). Корнеплод добирает массу и сахара за счёт оттока питательных веществ из ботвы. Нужен только калий — он завершает накопление сахаров и готовит морковь к хранению. Азот в этой фазе строго запрещён.
| Фаза | Дни от всходов | Главный элемент | Что делает |
|---|---|---|---|
| Розетка | 0–35 | Азот + фосфор | Растит ботву и корни |
| Налив корнеплода | 35–90 | Фосфор + калий | Утолщает корнеплод, копит сахара |
| Дозревание | 90–120 | Только калий | Сладость, плотность, лёжкость |
Дальше каждой подкормке посвящён отдельный раздел с точным составом, дозой и сроком.
Первая подкормка: комплексная, через 2,5–3 недели после всходов
Срок. Через 2,5–3 недели после массовых всходов, обычно сразу после первого прореживания, когда у растений 3–4 настоящих листа. Для весеннего посева в средней полосе это примерно середина — конец июня.
Цель. Поддержать рост листовой розетки и развитие корневой системы. Без сильной ботвы корнеплод потом не нальётся.
Состав (на выбор):
- Нитроаммофоска 20 г на 10 л воды — самый простой вариант, сбалансированный NPK.
- Мочевина 15 г + суперфосфат 25 г + сульфат калия 15 г на 10 л — если смешиваете сами.
- Органический вариант: настой сброженной травы 1:10 или настой коровяка 1:15 (но не свежего!) — даёт мягкий азот.
Расход. 10 л раствора на 4 м² (то есть около 2,5 л на 1 м²). Полив строго под корень, в борозды между рядами, не по листу.
Технология. Сначала пролейте грядку чистой водой — кормить по сухой почве нельзя, концентрированный раствор обожжёт корни. Затем дайте раствор удобрения, после — снова лёгкий полив чистой водой, чтобы смыть капли с ботвы. Лучшее время — вечер или пасмурный день.
Эта подкормка — единственная за сезон, где азот выходит на первый план. Дальше его доля будет только снижаться.
Вторая подкормка: фосфор и калий, через 25–30 дней
Срок. Через 25–30 дней после первой подкормки, обычно после второго прореживания. Для весеннего посева — середина — конец июля. К этому моменту корнеплод уже обозначился и начал утолщаться.
Цель. Поддержать налив корнеплода. Азот резко сокращают или убирают совсем — он в этой фазе погонит ботву в ущерб корню.
Состав (на выбор):
- Суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г на 10 л воды — классическая фосфорно-калийная смесь.
- Монофосфат калия 20–25 г на 10 л — содержит оба элемента сразу, хорошо растворяется, без балласта.
- Диаммофоска 25 г на 10 л — если нужна небольшая доля азота на бедной почве.
- Зольный настой: 200 г золы на 10 л, настоять сутки, процедить — калий, фосфор и кальций без хлора.
Расход. 10 л на 2–3 м² (3–4 л на 1 м²). Под корень.
Важный нюанс с суперфосфатом. Он плохо растворяется в холодной воде. Залейте нужную дозу литром кипятка, размешайте, дайте настояться 2–3 часа, осадок (гипс) не используйте — он балласт. Потом доведите до 10 л. Так фосфор будет в доступной форме.
Если за сезон вы делаете только две подкормки (на хорошо заправленной грядке этого достаточно), то именно эта — главная для урожая. Не пропускайте её и не заменяйте азотом.
Третья подкормка: только калий, за 3–4 недели до уборки
Срок. За 3–4 недели до планируемой уборки. Для средней полосы при уборке в конце сентября это конец августа — начало сентября.
Цель. Завершить накопление сахаров, уплотнить мякоть, повысить лёжкость. Это «подкормка под хранение».
Состав:
- Сульфат калия 20 г на 10 л воды.
- Либо зольный настой 250 г на 10 л.
- Либо монофосфат калия 15 г на 10 л.
Расход. 10 л на 2–3 м². Под корень.
Категорически без азота. Любой азот в этой фазе — прямой вред: морковь продолжит гнать ботву, не доберёт сахара, наберёт нитраты и хуже сохранится. Если в августе ботва выглядит слабой и хочется «помочь азотом» — не поддавайтесь. Слабеющая ботва в конце сезона — это норма, растение перенаправляет ресурсы в корнеплод.
Эта третья подкормка нужна не всегда. На богатой, хорошо заправленной грядке достаточно двух подкормок. Третью обязательно делайте, если:
- почва лёгкая, песчаная (калий быстро вымывается);
- лето было дождливым (вымывание усилено);
- вы выращиваете позднеспелые сорта на длительное хранение (Королева осени, Берликум Роял, Канада F1).
Микроэлементы: бор, магний и почему они важны
Макроэлементы (N-P-K) — основа, но качество моркови сильно зависит от микроэлементов. Два самых важных для моркови — бор и магний.
Бор. Отвечает за транспорт сахаров из листьев в корнеплод и за плотность мякоти. Дефицит бора — частая, но недооценённая проблема: появляются бурые пятна и сухая гниль на корнеплоде, пустоты в сердцевине крупных сортов, мякоть теряет сахара.
Внесение: внекорневая подкормка борной кислотой 2 г на 10 л воды в фазу налива корнеплода (примерно середина июля). Борную кислоту сначала растворите в небольшом количестве горячей воды (+50…+60°C) — в холодной она почти не растворяется, — потом доведите до 10 л. Опрыскивание вечером, по листу. Достаточно одного раза за сезон, при склонности почвы к дефициту — двух (вторая через 3 недели).
Магний. Входит в состав хлорофилла. При дефиците нижние листья желтеют между жилками (сами жилки остаются зелёными — это межжилковый хлороз), окраска ботвы тускнеет, фотосинтез падает. Особенно часто на лёгких песчаных и кислых почвах.
Внесение: сульфат магния 10 г на 10 л по листу или 15 г на 10 л под корень. Калимагнезия в основное внесение тоже закрывает потребность в магнии.
Марганец, медь, молибден. Нужны в следовых количествах. На большинстве окультуренных почв их хватает. При работе на торфяниках или сильно известкованных грунтах раз за сезон дайте комплексный микроудобрительный раствор (по инструкции) — он закроет весь набор разом.
Микроэлементы удобнее всего давать через лист: так они усваиваются почти полностью, минуя почвенные блокировки. Корневое внесение микроэлементов часто бесполезно — они связываются почвой в недоступные формы.
Диагностика дефицитов по внешнему виду
Морковь сама подсказывает, чего ей не хватает. Научитесь читать эти сигналы — и вы будете кормить точечно, а не вслепую.
| Симптом | Дефицит | Что дать |
|---|---|---|
| Бледно-зелёная мелкая ботва, замедленный рост | Азот | Мочевина 10–15 г / 10 л (только до середины июля) |
| Краснофиолетовый оттенок старых листьев, тусклая ботва | Фосфор | Суперфосфат 30 г / 10 л (вытяжка) |
| Бурые края листьев, слабый тонкий корнеплод, низкая сладость | Калий | Сульфат калия 20 г / 10 л |
| Межжилковый хлороз нижних листьев | Магний | Сульфат магния 10 г / 10 л по листу |
| Бурые пятна и сухая гниль на корнеплоде, пустоты | Бор | Борная кислота 2 г / 10 л по листу |
| Сердцевина грубеет, корнеплод трескается | Кальций / неравномерный полив | Кальциевая селитра 15 г / 10 л + режим полива |
Как отличить дефицит азота от нормы. В первой половине лета ботва должна быть сочно-зелёной и активно растущей. Если она бледная, мелкая, желтит с нижних листьев и стоит на месте — это азотное голодание, кормите. Если в августе ботва начала желтеть и подсыхать снизу — это не дефицит, а нормальное дозревание, азот давать нельзя.
Как распознать перекорм азотом. Признак — буйная тёмно-зелёная ботва выше 30 см при тонком корнеплоде. Лист крупный, мясистый, грядка «прёт». Это плохо: всё ушло в зелень. Прекратите азотные подкормки, дайте калий (сульфат калия 20 г / 10 л) и ограничьте полив на 7–10 дней, чтобы притормозить рост ботвы.
Здоровая, правильно накормленная морковь — это компактная розетка высотой 25–30 см ровного зелёного цвета и наливающийся под землёй корнеплод. Если внешне всё так — подкормки в норме, не вмешивайтесь.
Органические подкормки моркови
Морковь относится к органике осторожно — свежий навоз ей противопоказан. Но перепревшая органика и травяные настои вполне уместны, особенно для тех, кто принципиально не использует минералку.
Перепревший компост и перегной. Только 2–3-летней выдержки, только с осени под перекопку, 3–4 кг на 1 м². Это не подкормка по сезону, а заправка почвы. Свежий и полуперепревший — нельзя.
Настой сброженной травы (зелёное удобрение). Бочку на треть набивают скошенной травой (крапива, сныть, окопник), заливают водой, настаивают 7–10 дней под крышкой до брожения. Перед поливом разводят 1:10. Богат азотом — подходит только для первой подкормки (фаза розетки), до середины июля. Расход 3–4 л раствора на 1 м² под корень.
Зольный настой. 200–250 г древесной золы на 10 л, настоять сутки, процедить. Источник калия (до 10%), фосфора и кальция, без хлора — почти идеальная подкормка для моркови во вторую и третью фазу. Зола ещё и подщелачивает почву, что полезно на кислых грунтах, но на нейтральных ею не злоупотребляйте.
Настой коровяка. Только перепревшего, 1:15, и только в первую подкормку. Свежий коровяк — то же зло, что навоз.
Чего органика не закрывает. Травяные настои дают в основном азот, зола — калий и фосфор. Но микроэлементы (особенно бор) органикой не восполнить в нужном объёме. Если вы на чистой органике и видите признаки борного голодания (пятна, пустоты), всё равно дайте борную кислоту по листу — это не «химия в почве», а точечная коррекция через лист.
Про дрожжи и сахар. Популярный совет «подкормить дрожжами» для моркови почти бесполезен. Дрожжи активируют почвенную микрофлору и косвенно высвобождают питание из органики — но только на почве, богатой этой самой органикой, и только в тепло (выше +20°C). Самостоятельной питательной ценности у дрожжей нет. Не тратьте на это время — лучше дайте золу.
Минеральные удобрения: расшифровка состава
Чтобы не путаться в пакетах, держите под рукой расшифровку основных удобрений для моркови.
Азотные:
- Мочевина (карбамид) — 46% азота. Самое концентрированное азотное удобрение. Доза 10–15 г / 10 л.
- Аммиачная селитра — 34% азота. Действует быстрее мочевины, подкисляет почву.
Фосфорные:
- Суперфосфат простой — 16–20% P₂O₅. Доза 30–40 г.
- Суперфосфат двойной — 45% P₂O₅. Доза вдвое меньше.
Калийные:
- Сульфат калия (сернокислый калий) — 50% K₂O, без хлора. Лучший калий для моркови. Доза 20 г / 10 л.
- Калимагнезия — 28% K₂O + 16% MgO. Калий и магний разом, без хлора.
- Хлористый калий — 60% K₂O, но с хлором. Для моркови не использовать.
Комплексные:
- Нитроаммофоска (азофоска) — NPK примерно 16:16:16. Универсал для первой подкормки.
- Диаммофоска — обычно 10:26:26. Мало азота, много фосфора и калия — хороша для второй подкормки.
- Монофосфат калия — 0:50:33. Чистый фосфор и калий, без азота, отлично растворяется. Идеален для второй-третьей подкормки.
| Удобрение | Действующее вещество | Доза на 10 л | Когда применять |
|---|---|---|---|
| Мочевина | N 46% | 10–15 г | 1-я подкормка, дефицит азота |
| Суперфосфат двойной | P₂O₅ 45% | 15–20 г | заправка, 2-я подкормка |
| Сульфат калия | K₂O 50% | 20 г | 2-я и 3-я подкормка |
| Нитроаммофоска | NPK 16:16:16 | 20 г | 1-я подкормка |
| Монофосфат калия | P 50% K 33% | 15–25 г | 2-я и 3-я подкормка |
| Борная кислота | бор | 2 г | внекорневая, налив корнеплода |
Хлор в составе ищите по слову «хлористый» или «хлорид». Для моркови берите всё с пометкой «сульфат», «сернокислый» или «без хлора».
Готовая схема подкормок на сезон
Сведём всё в единый календарь. Это рабочая схема для весеннего посева в средней полосе России; для других регионов сдвиньте даты по срокам всходов.
| Этап | Срок | Состав (на 10 л) | Расход | Цель |
|---|---|---|---|---|
| Заправка осенью | сентябрь–октябрь | суперфосфат 25 г + сульфат калия 20 г + зола 250 г (на 1 м²) | под перекопку | база на сезон |
| Старт весной | за 5–7 дн до посева | нитроаммофоска 15 г на 1 м² | в почву | питание розетки |
| 1-я подкормка | 2,5–3 нед после всходов | нитроаммофоска 20 г | 10 л / 4 м² | рост ботвы |
| 2-я подкормка | +25–30 дней | суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г | 10 л / 2–3 м² | налив корнеплода |
| Бор по листу | фаза налива (сер. июля) | борная кислота 2 г | опрыскивание | сахара, плотность |
| 3-я подкормка | за 3–4 нед до уборки | сульфат калия 20 г | 10 л / 2–3 м² | сладость, лёжкость |
Минимальный вариант для занятых или для хорошо заправленной грядки: только осенняя заправка плюс одна фосфорно-калийная подкормка в фазу налива (середина июля). Морковь это вытянет.
Максимальный вариант для бедной почвы или высоких целей: заправка осенью, старт весной, три корневые подкормки плюс бор и магний по листу. Больше — уже перекорм.
Правило простое: лучше недодать, чем передать. Морковь прощает лёгкое голодание (получится чуть мельче) и не прощает перекорма (ветвление, нитраты, гнили в хранении).
Особенности подкормок по регионам и типам почв
Базовая схема корректируется под почву и климат. Вот основные поправки.
Лёгкие песчаные и супесчаные почвы. Калий и азот вымываются быстро, особенно в дождь. Делите дозы пополам и кормите чаще: вместо двух подкормок — три-четыре меньшими порциями. Обязательна третья калийная подкормка. Магний на песке в дефиците — добавьте калимагнезию в основное внесение.
Тяжёлые суглинки и глина. Питание держится дольше, вымывание слабее. Дозы стандартные, но следите за фосфором — на холодной тяжёлой почве он усваивается хуже, поэтому осеннее внесение особенно важно.
Кислые почвы (pH ниже 5,5). Морковь на них голодает даже при внесённых удобрениях — корень плохо усваивает питание. Сначала раскислите осенью под предшественник (доломитовая мука 300–500 г / м²), и только потом схема подкормок заработает. Зола здесь полезна вдвойне — и калий, и раскисление.
Торфяники. Много азота, мало калия, фосфора и микроэлементов. Азотные подкормки почти не нужны — упор на калий, фосфор, бор и медь (медный купорос 1–2 г / 10 л раз за сезон).
Юг России (Краснодарский край, Ростовская обл.). Длинный жаркий сезон, два-три урожая. На активном поливе питание вымывается — кормите чаще, дробными дозами. Бор обязателен: в жару дефицит проявляется сильнее.
Урал и Сибирь. Короткий сезон, холодная почва. Азот ранней весной усваивается плохо — не торопитесь с первой подкормкой, дайте почве прогреться. Третью калийную подкормку делайте раньше (середина августа), так как уборка раньше.
Северо-Запад. Влажный климат, частые дожди вымывают калий. Третья калийная подкормка обязательна, дозы калия можно чуть увеличить. На переувлажнённых тяжёлых почвах делайте дренажные канавки — в застое воды корни не усваивают питание.
Технология внесения: как кормить, чтобы не навредить
Даже правильный состав можно загубить неправильным внесением. Несколько технических правил.
Кормите только по влажной почве. Перед подкормкой пролейте грядку чистой водой. Концентрированный раствор по сухой земле обожжёт корневые волоски — морковь получит ожог вместо питания.
Лейте под корень, в борозды между рядами. Не по листу (кроме внекорневых микроподкормок) и не «вразброс». Сделайте бороздку в междурядье на глубину 3–5 см, в неё лейте раствор, потом замульчируйте. Так питание идёт к корню, а не испаряется с поверхности.
Соблюдайте дозу — не «на глаз». Передозировка опаснее недокорма. Взвешивайте удобрения или отмеряйте мерной ложкой (1 ст. л. без горки — примерно 15 г большинства минералов, 1 ч. л. — 5 г). «Чуть побольше для верности» — прямой путь к нитратам и ветвлению.
Вечер или пасмурный день. Подкормки (особенно внекорневые) делают вечером. На жарком солнце раствор на листе высыхает и обжигает ткань, а корневые подкормки в жару хуже усваиваются.
Не смешивайте несовместимое. Нельзя в одном растворе соединять кальциевые удобрения с фосфорными и сульфатными — выпадет нерастворимый осадок. Борную кислоту не смешивайте со щёлочью (золой). Если нужно дать несколько элементов — разнесите по разным дням.
После корневой подкормки — лёгкий полив чистой водой. Он смоет капли раствора с ботвы и заглубит питание к корню.
И последнее: ведите простой дневник. Запишите даты всходов и каждой подкормки, дозы и реакцию растений. На второй сезон вы будете кормить свою морковь на своей почве почти автоматически и без ошибок.
Частые ошибки в подкормке моркови
Большинство неудач с морковью — это не «не докормил», а «накормил не тем и не вовремя». Разберём типовые промахи.
Ошибка 1. Свежий навоз под морковь. Самая частая и самая разрушительная. Результат — «рогатые осьминоги», горечь, нитраты, гниль в хранении. Навоз — только под предшественника за год-два до моркови.
Ошибка 2. Налегание на азот весь сезон. Огородник кормит мочевиной «для роста» до самой осени. Ботва буйствует, корнеплод тонкий. Азот — только в первую подкормку, до середины июля.
Ошибка 3. Игнорирование калия. Морковь калиелюбива, а ей дают в основном азот. Итог — мелкие, несладкие, плохо хранящиеся корнеплоды. Калий — главный элемент второй половины сезона.
Ошибка 4. Хлористый калий. Дешёвый и доступный, но с хлором, которого морковь не переносит. Корнеплод горчит. Берите сульфат калия.
Ошибка 5. Подкормка по сухой почве. Концентрат обжигает корни. Всегда сначала полив чистой водой, потом раствор.
Ошибка 6. Подкормка в последние 2 недели перед уборкой. Бесполезна и вредна: морковь наливается оттоком из ботвы, лишнее питание идёт в нитраты и водянистость. Последняя подкормка — за 3–4 недели.
Ошибка 7. Известкование прямо под морковь. Даёт паршу и деформацию. Раскисляют осенью под предшественник, не под корнеплод.
Ошибка 8. Передозировка «для верности». Перекорм для моркови опаснее недокорма. Соблюдайте дозы — морковь не любит излишеств.
Эти восемь ошибок объясняют практически все случаи, когда «удобряли, а морковь не та». Подробнее о причинах плохого роста — в материале как ускорить рост моркови.
Главное
- Морковь — калиелюбивая культура: калия она выносит почти вдвое больше азота. Именно калий, а не азот, определяет размер, сладость и лёжкость корнеплода.
- Главная подкормка — заправка грядки с осени: фосфор, калий, зола и перепревший компост под перекопку. Эти элементы малоподвижны, их вносят заранее.
- Схема по сезону: первая подкормка комплексная (через 2,5–3 недели после всходов), вторая фосфорно-калийная (+25–30 дней), третья чисто калийная (за 3–4 недели до уборки).
- Азот — только в первую подкормку, до середины июля. После него любой азот вредит: гонит ботву, ветвит корень, набивает нитраты, портит хранение.
- Свежий навоз, куриный помёт и хлористый калий под морковь — категорически нельзя. Только перепревшая органика, сульфатные калийные удобрения и осеннее раскисление под предшественник.
- Микроэлементы — бор (2 г борной кислоты на 10 л по листу в фазу налива) и магний (сульфат магния при межжилковом хлорозе) — дают по листу, так они усваиваются полностью.
- Диагностируйте дефициты по ботве: бледная мелкая — азот, краснофиолетовая — фосфор, бурые края — калий, межжилковый хлороз — магний, пятна на корнеплоде — бор.
- Кормите только по влажной почве, под корень, строго по дозе, вечером. Перекорм для моркови опаснее недокорма — лучше недодать.