Как вырастить лук: полный гид от севка до уборки

Лук — одна из самых неприхотливых культур, но именно «неприхотливый» статус и сбивает с толку. Воткнул севок весной — а получил мелочь с толстой шейкой, или вовсе стрелки. На деле у лука десятки сортов, три способа размножения, точные сроки и жёсткие требования к севообороту и подкормкам.

В этом гиде — всё, что нужно для хорошего урожая: виды лука, лучшие сорта по срокам спелости, способы выращивания (севок, чернушка, рассада), подготовка посадочного материала, схемы посадки по регионам, уход, полив, подкормки и признаки готовности к уборке. Цифры, дозировки и сроки — конкретные, проверенные на грядках средней полосы, юга и Сибири.

Структура простая: сначала разбираемся, какие бывают луки и какой сорт выбрать, потом — три способа вырастить репчатый лук, дальше — агротехника от подготовки грядки до уборки. В конце — резюме на семь буллетов.

Виды лука: что выращивают в России

Под словом «лук» прячется как минимум 8 культурных видов рода Allium. У каждого — своя цель и своя агротехника.

Лук репчатый (Allium cepa) — главный лук российского огорода. Выращивают на головку (репку) и на перо. Зимует только в виде севка или подзимней посадки. Двулетняя культура: первый год — луковица из семени, второй — стрелка с семенами-чернушкой.

Лук-порей (Allium porrum) — «жемчужный лук». Образует не луковицу, а длинный белый ложный стебель. Выращивают только через рассаду, сезон 150–180 дней. Морозостоек, в средней полосе зимует под укрытием. Сорта: Каратанский, Голиаф, Танго, Карантанский поздний.

Лук-шалот (Allium ascalonicum) — семейный лук, многозачатковый. Из одной посаженной луковицы вырастает гнездо из 4–10 мелких головок. Скороспелый (70–80 дней), хранится 8–10 месяцев. Сорта: Айрат, Кубанский жёлтый, Сир-7, Альбик.

Лук-батун (Allium fistulosum) — многолетний лук на зелёное перо. Луковицы не образует, даёт сочные трубчатые листья ранней весной, как только сойдёт снег. На одном месте — 4–5 лет. Сорта: Апрельский, Майский, Барон, Изумрудный.

Шнитт-лук (Allium schoenoprasum) — мелкий многолетник с тонким нежным пером. Растёт «кустиком», декоративный, цветёт сиреневыми шарами. Используют в салаты и как бордюр. Сорта: Богемия, Чемал, Медонос.

Многоярусный лук (Allium proliferum) — «египетский» или «рогатый» лук. На стрелке вместо семян образует воздушные бульбочки в 2–3 яруса. Их используют для размножения. Морозостоек до –40°C, перо самое раннее.

Лук-слизун (Allium nutans) — многолетний с плоскими широкими листьями. Не стрелкуется до 3–4-го года, не грубеет. Слегка чесночный аромат. Сорта: Лидер, Грин, Симбир.

Душистый лук (Allium ramosum) — листья плоские, с чесночным привкусом и сильным ароматом. Декоративен, цветёт белыми звёздчатыми зонтиками. Используют в азиатской кухне.

В этой статье разбираем главным образом репчатый лук — его сажает 90% огородников. Подробнее о культуре и ботанических особенностях смотрите на странице лук.

Лучшие сорта репчатого лука по срокам созревания

Сорта репчатого лука делят на три группы по срокам созревания и отдельно — на сорта для пера и для подзимней посадки.

Раннеспелые (75–95 дней)

Созревают в Подмосковье к концу июля. Используют в основном для летнего потребления — лёжкость средняя.

• Стурон — голландская селекция, золотистая чешуя, плотная округлая луковица 100–150 г, острый вкус. Один из самых надёжных для средней полосы.
• Радар — раннеспелый озимый, не стрелкуется, для подзимней посадки. Луковица 80–120 г, выровненная, лёжкость до января.
• Геркулес F1 — раннеспелый гибрид, не путать со среднеспелым Геркулесом. Луковицы 120–160 г, очень плотные, лёжкость до 8 месяцев.
• Сеншуй — японская селекция, для подзимней посадки и ранневесеннего выращивания. Полуострый вкус.

Среднеспелые (95–120 дней)

Основной рабочий диапазон российского огородника. Готовы к концу июля – началу августа, хранятся 6–8 месяцев.

• Штутгартер Ризен — классика, известна с 1970-х. Плоско-округлая жёлтая луковица 150–200 г, острая, отличная лёжкость. Универсальный выбор от Подмосковья до Урала.
• Геркулес F1 (среднеспелый, нидерландский) — крупная луковица до 250 г, золотисто-жёлтая, плотная, лёжкость до 9 месяцев. Устойчив к фузариозу.
• Центурион F1 — узкая бутылочная форма, минимальная склонность к стрелкованию, луковица 100–150 г, очень острый.
• Орион F1 — крупный, до 250 г, не стрелкуется, хранится до мая.

Позднеспелые (120–140 дней)

Самые лёжкие и самые крупные. В Подмосковье вызревают к концу августа, в северных регионах могут не успеть.

• Кармен МС — красный лук, плоско-округлая луковица 80–120 г, полуострый. Лёжкость до 7 месяцев, антоциановая яркая окраска чешуи.
• Ред Барон — красный среднепоздний, луковица 100–150 г, сладковатый. Часто идёт в салаты и на хранение.
• Эксибишен — гигантский, до 500–800 г, очень сладкий, лёжкость всего 3–4 месяца. Выращивается только через рассаду из чернушки.
• Глобо — до 1 кг, салатный, лёжкость 3–4 месяца, тоже через рассаду.

Сорта на перо

Лук, специально выведенный для зелени. Луковица мелкая или не формируется, но пера много.

• Шетана — нежное сочное перо до 40 см, мало стрелкуется, многозачатковый.
• Сюрприз — раннее перо, можно срезать до 4 раз за сезон.
• Параде — батун-подобный сорт репчатого, идёт прямо на перо.
• Карантанский (порей) — на стебель и перо весь сезон.

Способы выращивания репчатого лука

Репчатый лук в России выращивают тремя способами. Каждый подходит под свои условия и задачи.

Из севка (двухлетний цикл). Самый массовый способ. Первый год сеют семена-чернушку густо и получают мелкие луковички (севок) диаметром 8–25 мм. Второй год севок сажают весной и к августу собирают полноценную репку 100–200 г. Плюс — надёжность и предсказуемость. Минус — двухлетний цикл, и севок надо где-то покупать или выращивать самому.

Из семян-чернушки напрямую (однолетний цикл, посев в грунт). Подходит для южных регионов (Краснодар, Ростов, Ставрополь, Кубань), где вегетационный период 150+ дней. Чернушку сеют рано, в конце марта – начале апреля прямо в грунт. К августу-сентябрю формируется луковица 80–120 г. В средней полосе и севернее этот способ работает только для сортов раннеспелых и салатных, и луковица будет меньше.

Через рассаду из чернушки (однолетний цикл, рассада). Единственный способ получить за один сезон гигантскую луковицу 300–800 г сладких салатных сортов (Эксибишен, Глобо, Ред Барон). Чернушку сеют в феврале на рассаду, в мае высаживают 50–60-дневные сеянцы в грунт. К концу августа — крупный салатный лук. Минус — много возни с рассадой, лёжкость сладких сортов небольшая.

Выбор способа зависит от региона, наличия рассадного места и цели:

• Хотите репку для зимнего хранения — севок (универсально для любого региона).
• Живёте на юге и хотите однолетний цикл — чернушка в грунт.
• Хотите гигантские салатные луковицы за сезон — рассада из чернушки.

Подготовка лука-севка к посадке

Без подготовки севок даст 30–50% стрелок и медленно тронется в рост. Подготовка занимает 2–3 недели, но окупает себя втрое.

Калибровка

Разделите севок на фракции по диаметру. Это влияет на склонность к стрелкованию и итоговый размер репки.

• Овсюшка (до 8 мм) — для подзимней посадки, не стрелкуется, даёт мелкую раннюю репку.
• Первая группа (8–14 мм) — основной материал для посадки на репку. Минимальный риск стрелкования, луковица 100–150 г.
• Вторая группа (14–21 мм) — также для репки, даёт крупную луковицу 150–200 г, но требует обязательного прогрева, иначе стрелкуется.
• Выборок (более 22 мм) — лучше пускать на перо, стрелкуется с вероятностью 50–80%.

Прогревание

Главная мера против стрелкования. Севок 7–10 дней держат при температуре +30…+35°C: на батарее, в тёплом сухом помещении или в духовке при +40°C 4–6 часов (только сухое тепло, контроль термометром).

Если время поджимает — экспресс-прогрев: 10–15 минут в горячей воде +45…+50°C, сразу окунуть в холодную воду. Эффект слабее, но лучше, чем без подготовки.

Замачивание и обработка

За сутки до посадки замочите севок на 2 часа в одном из растворов:

1. Марганцовка 1 г/10 л (розовый раствор) — обеззараживание, профилактика фузариоза и шейковой гнили.
2. Фитоспорин-М (паста, 1 ст. л./10 л) — биологическая защита от грибков, для тех, кто не хочет химии.
3. Соль 1 ст. л./1 л воды — отпугивает луковую муху и нематоду.

Дополнительно можно обработать стимулятором роста: Эпин-Экстра (1 мл/5 л) или Циркон (1 мл/10 л) — 30 минут. Это ускоряет приживание на 4–6 дней.

Перед посадкой севок просушите 1–2 часа на воздухе. Слишком влажные луковички плохо ложатся в борозду и чаще загнивают в холодной земле.

Обрезка хвостиков

Сухие хвостики аккуратно подрежьте острыми ножницами на 0,5–1 см — это ускоряет проклёвывание пера на 3–5 дней. Не срезайте до зелёной ткани — повредите точку роста и луковица не пойдёт.

Подготовка чернушки и рассады

Для рассадного способа чернушку сеют в январе-феврале — в зависимости от региона и желаемого срока высадки.

Сроки посева на рассаду:

• Юг России (Краснодар, Ростов) — конец декабря – середина января.
• Средняя полоса (Подмосковье, Поволжье) — конец января – первая половина февраля.
• Урал, Сибирь — вторая половина февраля.

Грунт для рассады. Лёгкий, нейтральный по кислотности (pH 6,5–7,0): 1 часть низинного торфа, 1 часть перегноя, 1 часть промытого песка. На ведро — 1 стакан золы и 20 г суперфосфата. Перед посевом — пролить кипятком с марганцовкой (3 г/10 л) или прогреть в духовке +80°C 30 минут.

Посев. Семена замачивают в тёплой воде +40°C на 8 часов, потом 30 минут в марганцовке 1%. Сеют в ящики глубиной 8–10 см, бороздки через 4–5 см, между семенами 1–1,5 см, глубина заделки 1 см. Сверху присыпать тонким слоем песка или прокалённого торфа.

Температура и свет. До всходов — под плёнкой при +20…+22°C. После появления всходов плёнку снять, температуру снизить до +12…+15°C на 5–7 дней (чтобы рассада не вытягивалась), потом +18°C днём и +14°C ночью. Подсветка фитолампой 12–14 часов обязательна — без неё рассада ляжет.

Уход за рассадой. Поливают умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя. Раз в 2 недели — подкормка: 10 г аммиачной селитры + 15 г суперфосфата + 5 г сульфата калия на 10 л. За 7–10 дней до высадки начинают закаливание: выносят на балкон или в холодную теплицу.

Высадка. В открытый грунт через 50–60 дней после всходов, когда у сеянца 3–4 настоящих листа и стебелёк толщиной с карандаш. Перед высадкой корни обрезают на 1/3, перо — на 1/2 (это уменьшает испарение). Сажают на расстоянии 15–20 см между растениями, 25–30 см между рядами, заглубление — до точки роста (1 см).

Подготовка грядки под лук

Лук требователен к плодородию, свету и структуре почвы. На бедной кислой земле репки крупнее яйца не получите даже с лучшим севком.

Место. Открытое солнечное, без затенения от построек и деревьев. На полутенистой грядке луковица закладывается мелкой, перо вытягивается. Грядка приподнятая на 15–20 см — это улучшает прогрев и дренаж, что критично в дождливый июнь.

Почва. Лёгкая суглинистая или супесчаная, рыхлая, влагопроницаемая. На тяжёлой глине лук болеет и гниёт, на чистом песке быстро пересыхает и мелочит. Глину разрыхляют песком (1–2 ведра/м²) и торфом (1 ведро/м²), песок — глиной и перегноем.

Кислотность. pH 6,0–7,0, оптимум 6,5. На кислой почве (pH < 5,5) лук поражается шейковой гнилью и желтеет. Раскисляют доломитовой мукой 300–500 г/м² или мелом 200–300 г/м² — за сезон до посадки лучше с осени.

Удобрения под перекопку (осенью).

• Перегной или хорошо вызревший компост — 5–7 кг/м². Свежий навоз нельзя — даст рост пера в ущерб луковице и спровоцирует шейковую гниль.
• Древесная зола — 200 г/м² (источник калия и микроэлементов, плюс раскислитель).
• Суперфосфат двойной — 30 г/м² или простой — 50 г/м².
• Сульфат калия — 20 г/м² (если зола не использована).

Весной перед посадкой повторно неглубоко перекапывают (на 10–12 см), вносят 20 г мочевины/м² и 30 г нитроаммофоски/м². Грядку выравнивают граблями.

Севооборот. Лук нельзя сажать после лука, чеснока, моркови (общий вредитель — луковая муха) 3–4 года. Лучшие предшественники: огурцы, кабачки, тыквы, капуста ранняя, бобовые, картофель ранний, сидераты (горчица, рожь).

Сроки посадки лука по регионам

Главный ориентир — температура почвы на глубине 10 см должна быть не ниже +6°C. Воздух при этом +8…+12°C, в почве уже нет промёрзших комков. Посадка в холодную землю провоцирует стрелкование, в слишком тёплую (выше +18°C) — слабый рост корней и пересыхание севка.

Сроки по регионам России:

• Юг (Краснодарский край, Ростовская обл., Ставрополье) — с 20 марта по 10 апреля.
• Средняя полоса, Подмосковье, Поволжье — с 25 апреля по 10 мая. Народный ориентир — цветение черёмухи.
• Урал, северо-запад (Ленинградская обл.) — с 5 по 20 мая.
• Сибирь (Новосибирск, Омск, Кемерово) — с 15 по 30 мая. В Якутии и за Полярным кругом — начало июня.

Подзимняя посадка — конец сентября – октябрь, за 20–30 дней до устойчивого промерзания почвы. Главное — не посадить слишком рано: проросший до зимы лук вымерзнет. И не слишком поздно — корни не успеют развиться. Ориентир: температура почвы +5°C, прогноз без оттепелей.

• Юг — середина октября – начало ноября.
• Средняя полоса — конец сентября – середина октября.
• Урал, Сибирь — середина сентября – начало октября.

После подзимней посадки грядку мульчируют торфом или перегноем слоем 3–5 см, а в северных регионах ещё накрывают лапником или сухой листвой.

Схема посадки лука

Расстояние между растениями зависит от назначения посадки (репка или перо), от сорта и от размера севка.

Лук-севок на репку.

• Между растениями в ряду: 8–10 см (для крупного севка — 10 см, для мелкого — 6–8 см).
• Между рядами: 20–25 см.
• Плотность: 50–70 луковиц на м².

Лук-севок на перо (если хотите выгнать только зелень).

• Мостовая посадка — севок укладывают вплотную друг к другу, плечами касаясь, и слегка вдавливают. Плотность 200–300 шт/м². Через 3 недели снимают всё перо целиком вместе с луковицей.

Чернушка в грунт.

• В ряду: 1,5–2 см (потом прорывают до 5 см).
• Между рядами: 18–20 см.
• Норма высева: 1–1,2 г/м² (около 250 семян).

Рассада из чернушки.

• Между растениями: 15–20 см.
• Между рядами: 25–30 см.
• Плотность: 20–25 растений на м².

Лук-порей (если решили выращивать).

• В ряду: 15–20 см с заглублением в траншею для отбеливания ножки.
• Между рядами: 30–40 см.

Глубина посадки севка

Глубина — критический параметр. Слишком глубокая посадка задерживает прорастание и уменьшает размер репки, слишком мелкая — пересыхание корней и заваливание луковицы.

Правильная глубина: 3–4 см от плечиков севка до поверхности грядки. То есть сухой хвостик должен едва выглядывать или быть присыпан слоем рыхлой земли 0,5–1 см.

Технически: проводят бороздку глубиной 4–5 см, ставят луковичку донцем вниз, слегка вдавливают, засыпают рыхлой землёй и слегка прихлопывают ладонью. Прикатывать не нужно — корни лука не любят уплотнения.

Глубже сажают в двух случаях:

• При подзимней посадке — 5–6 см, плюс мульча 3–5 см сверху. Это защищает от вымерзания.
• На лёгкой песчаной почве — на 1 см глубже стандарта, иначе севок выдуется ветром или вымоется поливом.

Мельче (2 см) сажают только при выгонке на перо мостовым способом — луковичка опирается донцем о землю, перо рвётся легко.

После посадки грядку поливают по 5–7 л на м² тёплой водой и мульчируют тонким слоем (1–2 см) торфа или перегноя. Это сохраняет влагу до появления всходов.

Уход за луком: общие принципы

Уход за луком сводится к четырём операциям: рыхление, прополка, полив и подкормки. Делается всё это в первой половине вегетации, после смыкания пера (середина июля) — только полив и контроль болезней.

Рыхление междурядий — раз в 10–14 дней, на глубину 3–5 см. Цель — разрушить корку после полива и дождя, дать воздуху доступ к корням. Лук не выносит уплотнённой почвы — корни поверхностные, в верхних 15 см. Рыхлите осторожно, не трогая луковицу — она при росте «вылезает» из земли, это норма.

Прополка — постоянная, по мере появления сорняков. Лук — слабый конкурент для бурьяна: его узкие листья мало затеняют почву, и любая лебеда быстро забивает грядку. Сорняки тащат влагу, азот и приваживают луковую муху. Особенно опасны мокрица, пырей и осот — их выдёргивают с корнем.

Не окучивайте лук! Это главная ошибка новичков. Лук не картошка — луковица должна сидеть на свету и подсыхать сверху, тогда формируется плотная шейка и хорошая лёжкость. К моменту полегания пера верхняя треть луковицы должна торчать из земли. Если её засыпать — будет толстая шейка и гниль при хранении.

Удаление стрелок — обязательно. Цветочные стрелки появляются у нестрелкоустойчивых сортов и из плохо подготовленного севка. Их выламывают руками или срезают ножом как можно ниже, в самом начале выхода. Стрелка отвлекает 30–40% питательных веществ от луковицы — оставленная, она даст мелкую репку с пустотой внутри.

Мульчирование — необязательно, но полезно на песчаных почвах и в засушливых регионах. Слой 2–3 см скошенной травы или соломы держит влагу и подавляет сорняки. Не мульчируйте толстым слоем (5+ см) — луковица не подсохнет в шейке.

Полив лука: когда и сколько

Лук — культура с поверхностной корневой системой, чутко реагирующая на влагу. Но избыток воды для него опаснее лёгкого недостатка.

Первая половина вегетации (с посадки до середины июля) — критический период. Идёт рост пера и формирование луковицы. Дефицит воды в это время даёт мелкую репку, какие бы подкормки ни вносили.

Норма полива: 8–10 л на м² раз в 5–7 дней при сухой погоде. В дождливое лето полив не нужен — только следите, чтобы не было застоя воды (дренажные канавки между грядками).

Вторая половина вегетации (середина июля – уборка) — полив сокращают вдвое, потом прекращают полностью.

• За 3 недели до уборки полив прекращают совсем — луковица должна вызреть, нарастить плотную чешую и сухую шейку. Влажная почва в это время растягивает вегетацию, и в результате — рыхлая луковица с зелёной шейкой, которая не хранится.
• Если идут дожди — натяните над грядкой плёнку или агроволокно.

Время полива — утро (до 10:00) или вечер (после 18:00), но так, чтобы перо успело подсохнуть до ночи. Полив тёплой отстоянной водой (+15…+22°C), под корень, без попадания на перо. Холодная вода (ниже +12°C) провоцирует пероноспороз — главную болезнь лука.

Признаки нехватки воды:

• Сизо-голубоватый налёт на пере (защитная реакция против испарения).
• Тонкие, узкие листья.
• Скручивание кончиков.

Признаки избытка воды:

• Бледно-жёлтое перо.
• Гниение шейки или донца (вытащить луковицу — донце мягкое, пахнет кислым).
• Серо-фиолетовый налёт на пере (пероноспороз).

Подкормки лука: схема на сезон

Лук требует три подкормки за сезон. Поздние подкормки органикой и азотом — типичная ошибка, портящая хранение.

Первая подкормка — азотная (через 2–3 недели после посадки или при отрастании пера 6–8 см).

Цель — наростить мощный листовой аппарат, который потом «накачает» луковицу. Варианты:

• Мочевина (карбамид) — 15 г/10 л, расход 10 л на 2 м².
• Аммиачная селитра — 20 г/10 л.
• Настой коровяка 1:10 или птичьего помёта 1:20 — 0,5 л на куст.
• Травяной настой из крапивы (1:5, бродить 7 дней) — 1 л/10 л воды.

Вторая подкормка — фосфорно-калийная (фаза 3–4 настоящих листа, формирование луковицы, обычно начало-середина июня).

Азот в этой фазе исключают полностью. Цель — переключить растение с роста пера на нарастание луковицы.

• Суперфосфат — 20 г/10 л.
• Сульфат калия — 15 г/10 л.
• Или комплексное удобрение «осеннее» без азота (NPK 0-20-30) — 30 г/10 л.
• Древесная зола — 200 г/м² по влажной почве в междурядья.

Третья подкормка — калийная (за 3 недели до уборки, июль).

Цель — вызревание луковицы, формирование плотной чешуи, повышение лёжкости.

• Сульфат калия — 15 г/10 л.
• Калимагнезия — 20 г/10 л.
• Зола — 1 стакан/10 л (настоять сутки) или 200 г/м² сухим в междурядье.

Опрыскивание по перу микроэлементами 1–2 раза за сезон (после первой и второй подкормки):

• Борная кислота — 2 г/10 л (стимулирует завязывание луковицы).
• Сульфат марганца — 2 г/10 л (профилактика хлороза).
• Готовые смеси Плантафол, Растворин, Кристалон.

Чего избегать:

• Свежий навоз и поздние азотные подкормки (после конца июня) — рыхлая луковица, толстая шейка, плохое хранение.
• Хлорсодержащие удобрения (хлористый калий) — лук плохо переносит хлор.
• Передоз дозировок — лучше недокормить, чем сжечь корни.

Болезни и вредители лука: краткий обзор

Лук подвержен нескольким опасным болезням и вредителям, которые при бездействии съедают 30–60% урожая. Подробный разбор — в материале болезни лука, здесь — короткая шпаргалка.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) — главная болезнь лука в средней полосе и северо-западе. Возбудитель — Peronospora destructor. Признаки: серо-фиолетовый налёт на пере, желтеют и засыхают листья. Лечение: бордоская жидкость 1% (3 обработки с интервалом 10 дней), Ридомил Голд (25 г/10 л), Квадрис (6 мл/10 л). Профилактика: севооборот, прогрев севка, удаление поражённых растений.

Шейковая гниль — болезнь хранения. Возбудитель Botrytis allii проникает в шейку незадолго до уборки и развивается уже на складе. Признаки: размягчение шейки, серый налёт, гниль идёт вниз. Профилактика: прекращение полива за 3 недели до уборки, сушка лука 10–14 дней при +25…+30°C, хранение при влажности 65–70%.

Луковая муха — главный вредитель. Взрослая муха откладывает яйца у основания луковицы в мае, личинки вгрызаются внутрь и выгрызают мякоть. Признаки: пожелтение пера от кончика, мягкая луковица, при разрезе — белые личинки 6–8 мм. Защита: ранняя посадка (муха летит во время цветения вишни и одуванчика), полив раствором соли (200 г/10 л) трижды с интервалом 10 дней, посадка лука рядом с морковью (взаимное отпугивание), мульча табачной пылью.

Луковые трипсы — мелкие сосущие насекомые. Признаки: серебристые штрихи на пере, скручивание листьев, отставание в росте. Лечение: Актара (1,4 г/10 л), Фитоверм (4 мл/л), народное — настой чистотела (1 кг свежей травы на 10 л, настоять 2 дня).

Стеблевая нематода — почвенный червь, поражающий донце. Признаки: размягчение донца, расщепление луковицы изнутри. Не лечится — поражённые растения уничтожают, на грядке возврат лука через 5–6 лет.

Профилактика, общая для всех проблем: севооборот 3–4 года, прогрев и обеззараживание севка, борьба с сорняками, своевременный полив (не дождеванием), уборка в сухую погоду, тщательная сушка после уборки.

Признаки готовности и сроки уборки

Уборка вовремя — половина успеха в хранении. Перележавший на грядке лук гниёт, недозревший — не хранится.

Главные признаки готовности:

1. Полегание пера — 60–70% перьев согнулось у основания и легло на землю. Это сигнал, что отток питательных веществ из листьев в луковицу почти завершён.
2. Усыхание шейки — шейка стала тонкой, сухой, при сжатии — пустотелой. Под чешуёй явно прощупывается плотная луковица.
3. Окраска чешуи — приобретает сортовой цвет: золотисто-жёлтый, фиолетово-красный, белый. Чешуя становится сухой, шуршащей.
4. Корни подсыхают — если выдернуть луковицу, видно, что корни тонкие, светлые, частично отмершие.

Сроки уборки по регионам:

• Юг России — с 1 по 25 июля.
• Подмосковье и средняя полоса — с 25 июля по 15 августа.
• Урал, Сибирь — с 5 по 25 августа.
• Северо-запад — с 1 по 20 августа.

Технология уборки.

1. Выбирайте сухой солнечный день после 2–3 дней без дождя.
2. Подкопайте луковицы вилами с расстояния 5–7 см от ряда, чтобы не повредить донце.
3. Аккуратно вытяните из земли, отряхните руками — не бейте луковицу о землю, на ушибах потом начнётся гниль.
4. Разложите прямо на грядке для солнечной просушки на 5–7 дней (если нет дождей) или сразу под навес.
5. После предварительной сушки досушите 10–14 дней при +25…+30°C в проветриваемом помещении (чердак, балкон, сарай).
6. Когда шейка полностью высохла и шуршит, обрежьте перо, оставив 4–5 см, и корни до 0,5 см.
7. Отсортируйте: крупные плотные — на хранение, мелкие и с травмами — на переработку.

Чего не делать:

• Не убирайте в дождь — мокрый лук не хранится.
• Не дёргайте перо силой, чтобы «помочь» полеганию — травмированная шейка пропускает гниль.
• Не обрезайте перо до полного высыхания шейки — открытая шейка инфицируется.
• Не складывайте сырой лук в мешки — задохнётся за 3–5 дней.

Подробнее о технологии длительного хранения — в материале хранение лука.

Главное

• Лук бывает 8 видов: репчатый, порей, шалот, батун, шнитт, многоярусный, слизун, душистый. Главный для огорода — репчатый.
• Способа три: севок (двухлетний, надёжный), чернушка в грунт (для юга), рассада из чернушки (для гигантских салатных луковиц).
• Севок обязательно калибруют, прогревают 7–10 дней при +30°C и замачивают в марганцовке или Фитоспорине — это снижает стрелкование втрое.
• Грядка: солнце, лёгкая суглинистая почва pH 6,5, перегной 5–7 кг/м² + зола 200 г/м² + суперфосфат 30 г/м² с осени. Не после лука и чеснока 3–4 года.
• Сроки: почва +6°C на глубине 10 см. Подмосковье — конец апреля – начало мая, Сибирь — середина мая, Краснодар — конец марта.
• Схема: 8×20 см для севка, глубина 3–4 см, плечики чуть выглядывают. Не окучивать.
• Три подкормки: азот при отрастании пера, фосфор+калий в фазу 3–4 листьев, калий за 3 недели до уборки. Полив прекратить за 3 недели до уборки.
• Убирают при полегании 60–70% пера и сухой шейке, в Подмосковье — с конца июля по середину августа. Сушка 10–14 дней при +25…+30°C обязательна.