Как вырастить смородину: чёрную, красную и белую

Смородина — одна из самых неприхотливых и продуктивных ягодных культур России. Морозостойкий многолетний кустарник живёт и плодоносит 10–15 лет, переносит зимы до −35°C, растёт от Кубани до Заполярья. С одного куста чёрной смородины получают 3–5 кг ягод, с красной — до 8 кг при правильной агротехнике.

В этом гиде разобраны все этапы: выбор вида и сорта под ваш регион и задачи, размножение черенками и отводками, осенняя и весенняя посадка, формировка молодого куста, обрезка взрослого, подкормки по сезонам, полив, защита от болезней и вредителей, сбор и хранение урожая.

Ориентируйтесь на структуру: сначала виды и лучшие сорта, потом размножение и посадка, дальше — уход по календарю. В конце — резюме на 7 буллетов.

Виды смородины: чёрная, красная, белая, золотистая

В культуре России выращивают четыре основных вида смородины. Они различаются биологией, требованиями к уходу, вкусом и устойчивостью к болезням.

Чёрная смородина (Ribes nigrum) — самый распространённый вид. Ягоды чёрно-фиолетовые, кисло-сладкие, ароматные, с высоким содержанием витамина С (150–250 мг на 100 г — в 4 раза больше, чем в красной). Куст высотой 1,2–1,8 м, плодоносит на побегах прошлого года и 2–3-летних ветках. Любит влагу, теневынослива, выдерживает морозы до −30°C. Восприимчива к мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу.

Красная смородина (Ribes rubrum) — ягоды прозрачно-красные, кислые, очень сочные, с гранулированными семенами. Витамина С меньше (40–60 мг), но больше пектинов — идеальна для желе, муссов, соусов. Куст более компактный (1–1,5 м), листья кожистые, без характерного смородинового запаха. Плодоносит на ветках 2–7 лет, поэтому реже требует обрезки. Засухоустойчива, светолюбива, более устойчива к болезням, чем чёрная. Морозостойкость — до −35°C.

Белая смородина (Ribes rubrum var. album) — биологически тот же вид, что красная, только без красного пигмента. Ягоды кремово-белые или желтоватые, прозрачные, слаще красной (сахара 8–9% против 6–7%). Урожайность ниже, но десертный вкус лучше. Агротехника совпадает с красной полностью.

Золотистая смородина (Ribes aureum) — особенный вид родом из Северной Америки. Куст высокий (до 2,5 м), листья похожи на крыжовник, цветки золотисто-жёлтые, ароматные. Ягоды от жёлтых до чёрных, без характерного смородинового запаха, со вкусом, напоминающим крыжовник или чернику. Устойчива к засухе, жаре, морозам до −30°C, не болеет ржавчиной и почковым клещом. Хороша для южных и засушливых регионов, где красная и чёрная страдают.

В таблице — краткое сравнение видов по ключевым параметрам.

Подробнее о ботанике и биологии — в гайде по культуре смородина.

Лучшие сорта чёрной смородины

Современный сортимент чёрной смородины — больше 200 районированных сортов. Выбирайте по сроку созревания, размеру ягоды, вкусу и устойчивости к болезням. Ниже — проверенные временем сорта для разных регионов России.

Селеченская-2 — раннеспелый, ягоды крупные (3–5 г), сладкие (сахаристость 9,4%), кисло-сладкого десертного вкуса. Куст слаборослый, компактный. Устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к почковому клещу. Урожайность 4–5 кг с куста. Подходит для всей средней полосы, Поволжья, Юга.

Дачница — раннеспелый, ягоды до 4 г, сладкие, кожица тонкая. Куст низкорослый (около 1 м), удобен для пенсионеров. Высокоустойчив к мучнистой росе. Урожайность 3–4 кг. Для Подмосковья, Центрального региона.

Перун — среднеранний сорт ВНИИС им. Мичурина. Ягоды 2,5–4 г, ароматные, кисло-сладкие. Куст среднерослый, прямостоячий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Урожайность 3,5–4 кг. Для Чернозёмья и средней полосы.

Лучия — среднеспелый, ягоды очень крупные (3–6 г), плотные, кисло-сладкие. Куст среднерослый. Высокая устойчивость к мучнистой росе и септориозу. Урожайность 4–5 кг. Универсальный сорт для свежего употребления и заготовок.

Ника — среднепоздний, ягоды до 5 г, очень сладкие (сахар 10%). Куст среднерослый. Устойчив к комплексу грибных болезней. Для Северо-Запада, средней полосы, Сибири.

Бен Ломонд — шотландский среднепоздний сорт, ягоды 1,5–2,5 г, кислые, идеальны для варенья и вина. Куст мощный, до 1,8 м. Высокая устойчивость к мучнистой росе. Урожайность 5–6 кг. Любит Северо-Запад и прохладное лето.

Багира — среднепоздний, ягоды до 3 г, сладко-кислые. Куст компактный. Высокая зимостойкость и засухоустойчивость. Урожайность 3,5–4 кг. Универсальный, особенно хорош для Урала и Сибири.

Сокровище — среднеспелый, ягоды 1,8–2,5 г, очень сладкие (сахар 10,5%), почти десертные. Высокая устойчивость к мучнистой росе и почковому клещу. Урожайность 3–4 кг. Для средней полосы и Сибири.

Ядрёная — позднеспелый сибирский сорт, ягоды самые крупные среди чёрной смородины (3–7 г, отдельные до 9 г), кисло-сладкие. Урожайность до 6 кг. Куст требует короткой обрезки и хорошего ухода — иначе мельчает. Для Сибири, Алтая, Урала.

При выборе сорта для участка комбинируйте 2–3 сорта разного срока созревания: раннеспелый (Селеченская-2), среднеспелый (Лучия) и позднеспелый (Ядрёная). Так вы растянете сезон сбора с конца июня до середины августа.

Лучшие сорта красной и белой смородины

Сортов красной смородины меньше, но они стабильнее: меньше болеют, дольше живут, дают предсказуемый урожай 6–8 кг с куста.

Натали — среднеспелый, ягоды крупные (0,7–1 г), ярко-красные, кисло-сладкие. Куст компактный, среднерослый. Урожайность 7–8 кг. Высокая зимостойкость, устойчив к антракнозу. Лучший сорт для средней полосы.

Уральская красавица — раннеспелый, ягоды до 1,7 г, тёмно-красные, сладкие. Куст полураскидистый. Урожайность 5–6 кг. Высокая морозостойкость, устойчив к мучнистой росе. Для Урала, Сибири, северных регионов.

Голландская розовая — среднеспелый, ягоды розовые, очень сладкие (сахар 10%), десертного вкуса. Куст сильнорослый. Урожайность 4–6 кг. Старинный европейский сорт, требует тёплого участка. Для Чернозёмья и Юга.

Йонкер ван Тетс — раннеспелый голландский сорт, ягоды 0,7–1 г, ярко-красные, кисло-сладкие. Куст сильнорослый, прямостоячий. Урожайность 6–7 кг. Высокая устойчивость к болезням. Универсальный для средней полосы.

Виксне — позднеспелый латвийский сорт, ягоды тёмно-вишнёвые, 0,5–0,7 г, сладко-кислые. Куст компактный. Урожайность 4–5 кг. Очень зимостойкий, устойчив к антракнозу. Для Северо-Запада и Прибалтики.

Белой смородины меньше: основные сорта — Версальская белая (классика XIX века, ягоды кремовые, сладкие, 0,5–0,8 г), Белая Потапенко (крупные ягоды до 1,2 г, очень сладкие), Снежана (зимостойкий, ягоды прозрачно-белые с зеленоватым оттенком). Агротехника белой совпадает с красной.

Важная особенность красной и белой: для стабильного плодоношения сажайте 2 сорта рядом — перекрёстное опыление повышает завязываемость на 20–40%.

Размножение смородины

Смородина — одна из самых лёгких для размножения культур. Освойте 4 способа.

Одревесневшие черенки осенью — основной и самый продуктивный способ. С 1-го по 15 сентября нарежьте с маточного куста однолетние побеги толщиной с карандаш (6–8 мм). Разделите на черенки длиной 18–20 см с 4–5 почками. Нижний срез — косой, под почкой, верхний — прямой, на 1 см выше почки. Воткните наклонно в рыхлую грядку под углом 45° на глубину 15 см, чтобы над землёй осталось 2 почки. Расстояние между черенками 10 см. Замульчируйте торфом или перегноем слоем 3 см. К весне 80–90% укоренится, к осени получите саженец с 2–4 побегами высотой 30–50 см.

Зелёные черенки летом — для теплицы или парника с туманообразованием. Нарежьте в июне–начале июля полуодревесневшие побеги длиной 8–10 см с 3 листьями. Нижние листья удалите, верхние — обрежьте наполовину. Воткните в смесь торфа и песка (1:1), накройте плёнкой или агроволокном, поддерживайте влажность 90% и температуру +22…+25°C. Корни появляются через 18–25 дней.

Отводки горизонтальные — самый надёжный способ для начинающих. Ранней весной (апрель) пригните 2–3-летнюю ветку маточного куста к земле, уложите в канавку глубиной 5–7 см и пришпильте металлической скобой или V-образной палочкой. Не присыпайте сразу. Когда из почек на отведённой ветке вырастут вертикальные побеги длиной 10–15 см, окучьте их влажной землёй слоем 10 см. К осени каждый побег даст собственные корни — выкопайте, отрежьте от маточной ветки и пересадите. С одной ветки получают 4–6 готовых саженцев за сезон.

Деление куста — для пересадки взрослого растения. Выкопайте куст осенью, отряхните землю, острым секатором разделите на 2–4 части так, чтобы у каждой было 3–5 побегов и хорошо развитая мочка корней. Обрежьте ветки до 25–30 см, корни — до 30 см. Сразу высадите на новое место. Способ травматичен — куст плодоносит на следующий год сниженным урожаем.

Для черенков и отводков выбирайте только здоровые маточные кусты возрастом 4–8 лет с хорошим плодоношением. Не размножайте кусты с признаками реверсии (махровость цветков) и почкового клеща — болезни передаются с посадочным материалом.

Выбор места и подготовка участка

Смородина не любит ошибок при выборе места — пересадить взрослый куст без потерь сложно. Выбор делайте на 10–15 лет вперёд.

Освещённость. Чёрная смородина теневынослива — переносит лёгкую полутень от деревьев или забора, но максимальный урожай даёт на солнце. Красная и белая — светолюбивы, в тени мельчают и кислеют. Минимум 5–6 часов прямого солнца в день.

Защита от ветра. Идеальное место — вдоль южной или западной стороны забора, дома, изгороди, в 50–80 см от ограждения. Холодные северные ветры тормозят рост и обмораживают цветки. Открытые продуваемые участки требуют живой изгороди или временной защиты из агроволокна.

Рельеф. Смородину сажают на ровных участках или склонах крутизной до 5°, ориентация — юго-запад, юг. Категорически нельзя в низинах: там стоит холодный воздух, весенние заморозки убивают цветки, осенью застаивается вода, корни мокнут и подгнивают. Если другого места нет — приподнимите грядку на 30–40 см.

Почва. Лучший вариант — суглинок или лёгкий суглинок, плодородный, рыхлый, с глубиной пахотного слоя 30–40 см. На песках смородина страдает от засухи, на тяжёлых глинах — от вымокания. Песок исправляют внесением 2 вёдер перегноя на 1 м², глину — песком (2 ведра/м²) и торфом.

Кислотность. Оптимальный pH 6,0–6,5 (слабокислая). На сильнокислых почвах (pH ниже 5,5) — внесите доломитовую муку 300–500 г/м² за год до посадки или весной. На щелочных (pH выше 7,5) — подкисляйте торфом и сульфатом аммония.

Грунтовые воды. Уровень должен быть не ближе 1 м от поверхности. При высоком стоянии воды (50–70 см) корни задыхаются, куст хиреет и через 3–5 лет погибает. Спасает дренаж: канавы глубиной 60 см по периметру или приподнятая грядка.

Предшественники. Хорошие: овощи (кроме крыжовника и старой смородины), сидераты, многолетние травы. Плохие: малина, крыжовник, старые посадки смородины — общие болезни и вредители, накопленные в почве. После раскорчёвки старой смородины делайте перерыв 4–5 лет либо меняйте грунт на 50 см вглубь.

За 1,5–2 месяца до посадки перекопайте участок на штык лопаты с внесением 8–10 кг перегноя, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия на 1 м². Тщательно выберите корневища пырея и осота — впоследствии выпалывать их под кустом будет неудобно.

Сроки посадки смородины

Смородину сажают дважды в год, но осенняя посадка предпочтительнее: куст укореняется и весной сразу даёт прирост.

Осенью — основной срок. С 1 сентября до устойчивых заморозков (за 20–25 дней до того, как почва промёрзнет на 5 см). В средней полосе это с начала сентября до 15 октября, на Юге — до 1 ноября, на Севере и Урале — до 25 сентября. Саженец должен сбросить листья (или вы обрываете их вручную при покупке с листвой), почки уйти в покой, но корни ещё активны при температуре почвы +5…+10°C. За 30–40 дней корневая система регенерирует, появляются новые всасывающие корешки, к весне куст готов к росту.

Весной — запасной вариант, когда осенью не успели. Сажают сразу после оттаивания почвы и до распускания почек: в средней полосе — с 20 марта до 15 апреля, на Юге — со 2-й декады февраля. Окно очень узкое — 10–15 дней. Если опоздали, и почки тронулись в рост, саженец будет приживаться плохо: листья требуют воды и питания, а корни ещё не успели восстановиться. Потери прироста 30–50%.

С закрытой корневой системой (контейнер, торфяной горшок) — сажают весь сезон, с апреля по сентябрь, в любое время кроме пика жары (+30°C и выше). Корни не травмируются, куст не замечает пересадки.

В Северо-Западном регионе и на Урале весенняя посадка часто результативнее осенней — там короткая осень и куст не успевает укорениться. На Юге наоборот: осенняя бесспорно лучше, потому что весенняя жара губит молодой саженец.

Подготовка ямы для смородины

Подготовка ямы — главное вложение, окупающееся 10 лет. Не экономьте на размере и удобрениях.

Размер ямы: 50×50 см в плане, глубина 40 см. Для тяжёлых глинистых почв — увеличьте до 60×60×50 см и на дно положите дренаж: гравий, битый кирпич, крупный песок слоем 10 см. Для песчаных — на дно глина слоем 5–7 см (она задерживает воду).

Заправка ямы (на одну посадочную яму):

• Перегной или компост — 8–10 кг (2/3 ведра).
• Суперфосфат двойной — 200 г.
• Сульфат калия — 50 г (или хлористый калий 40 г — но осенью, чтобы хлор вымылся).
• Древесная зола — 200 г (источник калия, кальция, микроэлементов).
• Доломитовая мука — 200 г (на кислых почвах, для нейтрализации).
• Верхний плодородный слой почвы — заполните оставшийся объём ямы.

Тщательно перемешайте удобрения с почвой прямо в яме. Не оставляйте суперфосфат и калийную соль кучками у корней — это вызовет ожог.

Когда копать яму. Минимум за 2 недели до посадки, чтобы заправленная почва осела. Идеально — за месяц. Свежеподготовленная яма даёт усадку 5–8 см, корневая шейка может оказаться слишком глубоко, и куст начнёт болеть.

При посадке нескольких кустов выкопайте все ямы сразу, заправьте одинаково и оставьте отстаиваться. Расстояние между ямами: 1,5 м для чёрной смородины, 1,2 м для красной и белой, 2,5 м для золотистой. Между рядами — 2 м.

Если планируете промышленную посадку рядами и не хотите копать отдельные ямы — выкопайте сплошную траншею глубиной 40 см и шириной 50 см, заправьте по той же норме (40 кг перегноя на 5 погонных метров). Это быстрее и удобнее для регулярного ухода.

Технология посадки смородины

Правильная посадка отличается от «закопал саженец» тремя нюансами: наклон, заглубление и обрезка надземной части.

Шаг 1. Подготовка саженца. За 2–3 часа до посадки опустите корни в ведро с водой или раствором глиняной болтушки (1 кг глины + 1 кг коровяка + 5 л воды). Если корни подсохли в дороге — выдержите сутки в воде. Удалите поломанные и подгнившие концы корней секатором, оставьте 25–30 см.

Шаг 2. Установка саженца с наклоном. В заправленной яме сделайте небольшое углубление и установите саженец под углом 45° к поверхности. Наклоните в сторону свободного места или по ходу ряда. Корневую шейку (место перехода стебля в корень) расположите на 5–7 см ниже уровня земли. Заглубление — обязательно: засыпанные нижние почки дадут дополнительные побеги, и через 2 года куст станет многоствольным, с 8–12 ветвями вместо одного-двух.

Шаг 3. Расправление корней. Аккуратно разложите корни в стороны и вниз, не заворачивая вверх. Корни не должны касаться концентрированных удобрений — между ними и корнями должен быть слой обычной почвы 5 см.

Шаг 4. Засыпка ямы. Засыпайте плодородным слоем небольшими порциями, периодически встряхивая саженец, чтобы почва заполнила пустоты между корнями. Когда яма заполнена наполовину — вылейте ведро воды. Когда полностью — ещё ведро. Утрамбуйте лёгким нажимом ладоней по периметру.

Шаг 5. Полив и мульчирование. После посадки сделайте лунку с земляным валиком высотой 8–10 см вокруг куста, влейте 1,5–2 ведра воды. Замульчируйте торфом, перегноем или скошенной травой слоем 5–7 см. Мульча сохраняет влагу и не даёт коркой растрескаться почве.

Шаг 6. Обрезка надземной части. Сразу после посадки обрежьте все ветки саженца, оставив пеньки с 3–4 почками над землёй (высота 10–15 см). Жалко смотрится, но необходимо: куст направит силы на корни и из спящих почек выгонит 4–6 мощных побегов уже в этот сезон. Без обрезки растение тянет тонкие ветки и затягивает формировку на 2 года.

Готово. До холодов окучьте основание куста торфом или перегноем на 10–15 см — это утеплит корни в первую зиму. Весной окучку разгребите, чтобы корневая шейка прогрелась.

Уход в первый год после посадки

Первый год — самый ответственный. Растение тратит силы на корнеобразование и закладку будущей кроны. Ошибки сейчас аукнутся 2–3 года.

Полив. Главное — почва под кустом всегда чуть влажная, без перерывов. Норма: 1 ведро (10 л) на куст 1 раз в 7 дней, в жару — 2 раза в неделю. На песках чаще, на глинах реже. Поливайте под корень утром или вечером тёплой водой (+18…+22°C).

Прополка и рыхление. Никаких сорняков в радиусе 50 см от куста. Рыхлите неглубоко (4–5 см) — корни смородины поверхностные, легко повредить. Альтернатива рыхлению — мульча слоем 7–10 см: трава, солома, перегной, опилки полуперепревшие. Мульча держит влагу и подавляет сорняки.

Подкормки. В заправленной яме питания хватит на 2 сезона. В первый год дополнительно ничего не вносят, кроме одного полива настоем коровяка (1:10) в конце мая — 1 ведро на куст. Если рост слабый (прирост меньше 20 см к июлю) — подкормите мочевиной 15 г/10 л по листу или раствором аммиачной селитры 20 г/10 л под корень.

Формировка. В июне прищипните верхушки молодых побегов длиной 20–25 см на 2–3 почки. Это спровоцирует ветвление и заложит вторичные побеги для будущего куста.

Защита. В первый год болезней почти не бывает, но профилактика обязательна: в фазу 5–7 настоящих листьев — опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или Фитоспорином-М.

К осени куст должен иметь 4–8 мощных побегов высотой 30–60 см. Если получилось — формировка пошла правильно.

Полив смородины

Смородина — влаголюбивая культура. Чёрная особенно требовательна: 70% корней находится в верхнем слое 10–40 см, который пересыхает первым. Без полива в критические фазы урожай падает на 40–60%.

Критические фазы полива:

1. Активный рост побегов (конец мая — начало июня) — 20 л/куст 1 раз в 7–10 дней.
2. Налив ягод (середина июня — июль для чёрной, июль для красной) — 25–30 л/куст каждые 7 дней. В сухое жаркое лето — каждые 5 дней.
3. После сбора урожая (август) — 15–20 л/куст 1 раз в 10 дней, для закладки плодовых почек на следующий год.
4. Влагозарядковый полив (октябрь) — 30–40 л/куст однократно перед заморозками. Защищает корни от вымерзания и даёт запас влаги на весну.

Способы полива:

• В лунку с валиком — простой и контролируемый, годится для частного сада.
• В кольцевые канавки — выкопайте по проекции кроны кольцо глубиной 10–15 см, налейте воду, после впитывания засыпьте.
• Капельный — оптимально для теплицы и больших посадок. Расход воды снижается на 30–40%, а почва не уплотняется.

Чего нельзя: поливать дождеванием по листьям в солнечную погоду (ожоги), холодной водой ниже +12°C (стресс корней, трещины ягод), редко но обильно — это смачивает только верхний слой, а корням нужна постоянная влажность на глубине 30 см.

После каждого полива и дождя замульчируйте приствольный круг свежей травой, соломой или торфом слоем 5–7 см. Мульча уменьшает испарение в 2–3 раза.

Подкормки смородины по сезонам

Куст смородины ежегодно выносит из почвы 30–50 г азота, 20–30 г фосфора, 40–60 г калия. Без подкормок плодородие исчерпывается за 3–4 года. Грамотная схема — 3–4 подкормки за сезон.

Подкормка 1. Ранневесенняя (азотная). В апреле, по тающему снегу или сразу после, рассыпьте по проекции кроны: мочевина 20 г/м² или аммиачная селитра 25 г/м². Заделайте в почву неглубоким рыхлением. Эта подкормка запускает рост побегов и листьев.

Подкормка 2. Перед цветением (комплексная). В начале мая — настой коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:20), по 10 л на куст. Или комплексное минеральное удобрение типа Кемира Универсал (40 г/10 л под куст). Помогает заложить максимум завязей и пройти цветение без осыпания.

Подкормка 3. После цветения и в фазу налива ягод (фосфор+калий). В конце мая — июне: суперфосфат 40 г + сульфат калия 25 г на куст, заделать в почву на 5–7 см. Альтернатива — древесная зола 200 г/куст. Обеспечивает крупную ягоду и накопление сахаров.

Подкормка 4. После плодоношения (осенняя). В августе–сентябре после сбора урожая под перекопку приствольного круга на 10–15 см: 8–10 кг перегноя + 100 г суперфосфата + 50 г сернокислого калия (или 300 г золы) на куст. Эта подкормка закладывает урожай следующего года и повышает зимостойкость.

Внекорневые подкормки. В период налива ягод (июнь — июль) дополнительно опрыскивайте кусты по листу:

• Микроэлементы (бор, цинк, марганец): 2 г борной кислоты + 5 г сульфата цинка + 5 г сульфата марганца на 10 л воды.
• Мочевина 10 г/10 л + сульфат калия 10 г/10 л — для быстрого усиления.
• Зольная вытяжка: 1 стакан золы на 10 л воды, настоять сутки, процедить.

Внекорневые опрыскивания проводите вечером после 18:00 или утром до 9:00 — в жару химия обжигает лист.

Не злоупотребляйте азотом: избыток (особенно после цветения) даёт мощную «жирующую» зелень в ущерб ягоде, снижает зимостойкость, провоцирует мучнистую росу.

Обрезка смородины

Обрезка — главный приём ухода. Без неё куст через 5–7 лет загущается, мельчает, теряет урожайность втрое. Принципы обрезки чёрной и красно-белой различаются.

Формировка молодого куста (годы 0–3)

Сразу после посадки (год 0): обрежьте все побеги, оставив 3–4 почки над землёй. Уже описано в разделе посадки.

1 год: из спящих почек выросли 4–6 побегов. Осенью оставьте 4–5 самых сильных, вырезанных на уровне почвы; слабые и кривые удалите. Сильные укоротите на 1/3.

2 год: на оставленных ветках появились боковые приросты. Прибавьте 3–4 новых нулевых побега (растущих из земли), остальные нулевые вырежьте. Боковые приросты на старых ветках укоротите на 1/3, если они длиннее 30 см.

3 год: куст имеет 7–10 разновозрастных веток. Добавьте ещё 2–3 нулевых, вырежьте остальные. Сформирован полноценный куст с ветвями 1, 2 и 3 лет.

Обрезка взрослого куста (с 4 года)

Цель — иметь куст из 12–15 разновозрастных ветвей: по 2–3 ветви каждого возраста от 1 до 5 лет.

Чёрная смородина плодоносит максимально на 1–3-летних ветках. С 4–5 лет ветка резко снижает урожайность, ягода мельчает. Поэтому осенью или ранней весной:

• Вырежьте у земли все ветки старше 4–5 лет (легко узнать по тёмной, почти чёрной коре и слабому приросту длиной менее 15 см).
• Удалите все нулевые побеги, кроме 3–4 самых сильных.
• Вырежьте все ветки, растущие внутрь куста, перекрещивающиеся, поломанные.
• Укоротите верхушки 1-летних побегов на 1/4 — это спровоцирует ветвление и закладку плодовых почек.

Красная и белая смородина плодоносят на ветках 2–7 лет, на коротких плодушках. Обрезку ведут реже и щадящее:

• Вырезайте ветки старше 6–8 лет, когда у основания начинает сохнуть кора.
• Не укорачивайте верхушки — на них формируются основные плодовые почки.
• Оставляйте 1–2 нулевых побега в год, формируя куст из 10–12 ветвей разного возраста.

Санитарная обрезка

Проводите в любое время года, как только заметили проблему:

• Сухие, отмершие ветки — выпилить у самого основания, без пеньков.
• Поломанные ветром или снегом — обрезать до здоровой древесины.
• С признаками болезней (мучнистая роса, антракноз, реверсия) — вырезать и сжечь.
• Поражённые почковым клещом (вздутые круглые почки в марте) — оборвать или срезать всю ветку.

Омолаживающая обрезка старого куста

Куст старше 8–10 лет с резким падением урожайности можно попробовать омолодить: за один раз вырежьте 1/3 всех старых веток до основания, оставив самые молодые и 2–3 нулевых побега. Через 2 года, когда из спящих почек у основания вырастут новые ветви, удалите ещё 1/3 старых. На третий год — последнюю треть. Если после такого омоложения за 2–3 года урожай не вернулся — куст выкорчёвывайте и сажайте новый.

Болезни и вредители смородины

Смородина страдает от десятка патогенов и насекомых. Здесь — краткий обзор главных угроз; полный гид по симптомам, препаратам и схемам лечения — в материале болезни смородины.

Американская мучнистая роса (сферотека). Главная грибная болезнь чёрной смородины. Белый мучнистый налёт на листьях, побегах и ягодах в июне–июле, потом буреет. Лечение: Топаз (3 мл/10 л), Скор (2 мл/10 л), коллоидная сера (40 г/10 л), сода кальцинированная (50 г + 50 г мыла/10 л). Профилактика — устойчивые сорта (Селеченская-2, Бен Ломонд, Сокровище), прореживание куста.

Антракноз. Мелкие красно-бурые пятна на листьях, листья буреют и опадают с июля. Опрыскивание медным купоросом 1% до распускания почек, бордоской жидкостью 1% после цветения. Уборка опавшей листвы — обязательна.

Реверсия (махровость). Вирус, переносимый почковым клещом. Цветки превращаются в фиолетовые «метёлки», ягод не завязывается. Не лечится — куст выкорчёвывают и сжигают. Профилактика — борьба с клещом.

Почковой клещ. Мелкий вредитель, живёт внутри почек, делает их круглыми, вздутыми. В марте 1 клещ — десятки тысяч на куст. Переносит реверсию. Меры: обрывание и сжигание поражённых почек в марте, опрыскивание серой коллоидной (75 г/10 л) в фазу разрыхления почек, акарициды (Тиовит Джет, Аполло) до цветения.

Тля. Листовая галловая (красные вздутия на листьях красной смородины) и побеговая (закручивает молодые листья чёрной). Обработка инсектицидами (Фуфанон 10 мл/10 л, Актеллик 15 мл/10 л) до цветения и после сбора урожая. Биопрепарат Фитоверм (8 мл/10 л) — в период вегетации.

Огнёвка крыжовниковая. Гусеница опутывает паутиной и съедает ягоды. Меры: окучивание основания куста на 10–15 см к концу августа (бабочка не выберется весной), опрыскивание Лепидоцидом (30 г/10 л) или Битоксибациллином (100 г/10 л) перед цветением.

Стеклянница смородиновая. Гусеница проедает ход внутри ветки, ветка сохнет. Вырезание поражённых веток до здоровой древесины (без сердцевины с чёрной пустотой), сжигание. Профилактика — белая краска ВД-АК на нижнюю часть веток, инсектициды (Кинмикс, Карбофос) в начале июня.

Чем здоровее куст, тем легче он сопротивляется. 70% защиты даёт правильная агротехника: разреженный куст, мульча, своевременный полив, осенняя уборка листьев.

Подготовка смородины к зиме

В средней полосе и севернее смородина прекрасно зимует без укрытия — выдерживает до −35°C. Подготовка сводится к нескольким приёмам, повышающим зимостойкость.

Влагозарядковый полив. В октябре, перед устойчивыми заморозками, влейте под каждый куст 30–40 л воды. Влажная почва промерзает медленнее и не даёт корням обморозиться. На лёгких песчаных почвах — обязательно.

Подкормка фосфором и калием. В сентябре, если не делали этого раньше: суперфосфат 40 г + сульфат калия 25 г на куст под перекопку. Калий повышает зимостойкость, фосфор готовит ткани к покою.

Уборка и мульчирование приствольного круга. Соберите и сожгите опавшие листья — на них зимуют споры антракноза и септориоза. Замульчируйте круг перегноем или торфом слоем 8–10 см. Молодые саженцы первого года окучьте на 15 см.

Защита от грызунов. В малоснежные зимы мыши и зайцы могут обгрызть кору у основания. Обвяжите нижнюю часть куста лапником, рубероидом или мелкой сеткой на высоту 30 см.

Снежная защита. В малоснежные регионы (степь, Поволжье) пригните самые длинные ветки к земле и придавите досками или кирпичами — снег быстрее их укроет. В Сибири побеги связывают пучком и пригибают полностью, утепляют лапником.

После выпадения снега подгрести его к основанию кустов слоем 30–50 см. Это бесплатный и лучший утеплитель.

Сбор урожая

Время и техника сбора зависят от вида смородины и назначения ягод.

Чёрная смородина созревает неравномерно в пределах кисти. Сбор начинают, когда нижние ягоды кисти полностью почернели и слегка размягчились, а верхние ещё твёрдые. Различайте две степени зрелости:

• Техническая зрелость — ягоды твёрдые, чёрные или тёмно-фиолетовые, кисло-сладкие. Идеальна для варенья, желе, заморозки, сушки. Лучше хранятся, не мнутся при транспортировке.
• Полная зрелость — ягоды мягкие, очень сладкие, ароматные. Для свежего употребления и вина. Не хранятся долго: 2–3 дня в холодильнике.

Собирайте утром после высыхания росы или вечером в сухую погоду. Снимайте кистями (так аккуратнее) или по одной ягоде. В тару не насыпайте слой толще 5–6 см — нижние ягоды сминаются.

Красная и белая смородина созревают дружно. Собирают только в полной зрелости — недозрелые ягоды кислые до невозможности и плохо хранятся. Снимают исключительно кистями: одиночные ягоды текут соком. Кисти держатся на ветке до 2 недель после созревания, поэтому сбор не нужно торопить.

С куста 5–7 лет собирают 3–5 кг чёрной и 6–8 кг красной/белой. Урожай реально повысить до 8–10 кг, если соблюдать схему полива, обрезки и подкормок.

Хранение. Свежие ягоды в холодильнике при 0…+2°C: чёрная — до 7 дней, красная — до 10 дней. Заморозка: разложите на подносе одним слоем, заморозьте, потом ссыпьте в пакеты — хранится 12 месяцев, витамины сохраняются. Сушка: при +40…+50°C в духовке или сушилке 8–12 часов; высушенные ягоды хранятся 2 года в стеклянной таре.

Для подробностей о малине и других ягодных культурах рядом со смородиной — см. как вырастить малину.

Главное

• Смородина живёт продуктивно 10–15 лет (чёрная) и 15–20 лет (красная, белая); выбор места — на десятилетие, ошибки исправить сложно.
• Сажают преимущественно осенью (1 сентября — 15 октября в средней полосе) под углом 45° с заглублением корневой шейки на 5–7 см и обрезкой надземной части до 3–4 почек.
• Размножают одревесневшими черенками осенью (укореняемость 80–90%), отводками весной, зелёными черенками летом, делением куста.
• Полив 20–30 л/куст в фазу налива ягод раз в 7 дней — обязательное условие крупной ягоды и урожая 5–8 кг с куста.
• Подкормки 3–4 раза за сезон: весной азотные, перед цветением комплексные, в налив ягод фосфорно-калийные, осенью органика + зола.
• Обрезка чёрной — вырезание веток старше 4–5 лет, красной — старше 6–8 лет; в кусте должно быть 12–15 разновозрастных ветвей.
• Главные угрозы — мучнистая роса, антракноз, реверсия, почковой клещ, тля, огнёвка, стеклянница; 70% защиты даёт агротехника: разреженный куст, мульча, осенняя уборка листвы.