Как вырастить виноград: посадка, обрезка, укрытие

Виноград — не южная роскошь, а реальная культура для большей части России. При грамотном выборе сорта и зимнем укрытии лоза вызревает и плодоносит в Подмосковье, на Урале, в Ленинградской области и даже в южной Сибири. Срок жизни куста — 30–50 лет, а у некоторых форм и больше столетия. Один посаженный весной саженец на третий год даёт первые грозди и продолжает кормить семью десятилетиями.

Главные секреты северного виноградарства — три. Первый — сорт с вегетационным периодом не больше 110–120 дней и морозостойкостью от −25°C. Второй — место с максимальной суммой активных температур: южный склон, защита от ветра, желательно у тёплой стены. Третий — ежегодная обрезка осенью и грамотное укрытие на зиму. Всё остальное (полив, подкормки, защита от болезней) — техника, которая осваивается за один-два сезона.

Этот гид собрал полный цикл: от выбора сорта и подготовки посадочной ямы до укрытия лозы и сбора урожая. Все цифры — нормы полива, дозы подкормок, схемы обрезки — даны для средней полосы и севера европейской части России. Подробный справочник по культуре — на странице виноград, а защиту от грибных болезней разобрали в материале болезни винограда.

Виды и группы винограда: что выбрать для России

Род Vitis насчитывает около 70 видов. В культуре используют три основных и десятки межвидовых гибридов.

Виноград культурный (Vitis vinifera). Классический европейский виноград. Высокие вкусовые качества, крупные грозди, тонкая кожица. Морозостойкость −16…−20°C, требует обязательного укрытия севернее линии Воронеж — Саратов. Все знаменитые столовые сорта (Кардинал, Мускат, Италия) и винные (Шардоне, Каберне, Мерло) — это vinifera.

Виноград амурский (Vitis amurensis). Дикорастущий вид Дальнего Востока. Морозостойкость до −40°C, устойчив к милдью, но ягода мелкая (8–12 мм) и кислая. Используется как подвой и донор зимостойкости в селекции. На его основе выведены сорта Память Домбковской, Северный плечистик, Амурский прорыв.

Виноград лабруска (Vitis labrusca). Североамериканский вид. Толстая кожица, отделяющаяся мякоть, характерный «лисий» или «изабельный» вкус. Морозостойкость −28…−30°C, устойчив к милдью и филлоксере. Сорта: Изабелла, Лидия, Конкорд. Часто используется в неукрывной культуре севернее Москвы.

Межвидовые гибриды — основа современного северного виноградарства. Скрещивания vinifera × amurensis × labrusca дают сорта с морозостойкостью −26…−32°C, устойчивостью к болезням и культурным вкусом ягоды. Это Алёшенькин, Восторг, Кодрянка, Лора, Тимур, Августин, Краса Севера.

По хозяйственному назначению виноград делят на три группы:

• Столовые — крупная ягода (5–10 г), товарный вид, сладкий гармоничный вкус. Едят свежими. Кодрянка, Лора, Восторг, Тимур, Августин, Аркадия.
• Технические (винные) — мелкая и средняя ягода, высокая сахаристость (20–25%), кислотность 7–9 г/л. Идут на вино, сок, изюм. Изабелла, Альфа, Северный плечистик, Платовский.
• Универсальные — пригодны и в свежем виде, и на переработку. Памяти Домбковской, Краса Севера, Юбилейный Новгорода.

Для участка севернее Тулы берите межвидовые гибриды с морозостойкостью −25°C и ниже и сроком созревания до 115 дней. Чисто европейские сорта (vinifera) севернее Орла — лотерея даже в укрывной культуре.

Лучшие сорта для средней полосы и севера

Сорт — фундамент успеха. Десятки красивых южных форм, разрекламированных в питомниках, в Подмосковье просто не успевают вызреть до сентябрьских холодов. Ниже — проверенные сорта, которые стабильно плодоносят в зоне рискованного виноградарства.

Сверхранние (95–110 дней) — основа для северной полосы:

• Алёшенькин — белый, грозди 500–700 г, ягода 4–5 г, сахар 18–20%. Морозостойкость −26°C. Созревает за 110–115 дней. Любимец Подмосковья.
• Краса Севера (Ольга) — белый с розоватым оттенком, грозди до 500 г. 105–115 дней, морозостойкость −25°C.
• Памяти Домбковской — чёрный, бессемянный, грозди 400–600 г, ягода мелкая, но сладкая (22% сахара). Морозостойкость −28…−30°C, неукрывной до Москвы.
• Юбилейный Новгорода — белый, ранний, морозостойкость −30°C, неукрывной для Северо-Запада.
• Лиепаяс Дзинтарс — латвийский сверхранний, янтарный, морозостойкость −28°C, неукрывной.
• Северный плечистик — технический, чёрный, для вина и сока. Морозостойкость −32°C, неукрывной даже в Кировской области.

Ранние (115–125 дней) — укрывная культура в Подмосковье:

• Кодрянка — чёрный, грозди 600–1500 г, ягода крупная (6–8 г), вкус гармоничный. Морозостойкость −22°C, обязательно укрытие.
• Восторг — белый, грозди 500–1000 г, ягода 6–7 г, сахар до 22%. Морозостойкость −25°C. Эталон для центральной России.
• Тимур — белый, грозди 400–600 г, очень ранний (105–115 дней), хрустящая ягода с мускатом. Морозостойкость −25°C.
• Лора (Флора) — белый с розоватым загаром, грозди до 1 кг, ягода крупная (7–9 г). Морозостойкость −23°C.
• Августин (Плевен устойчивый) — белый, грозди 500–800 г, очень неприхотлив, устойчив к милдью и серой гнили. Морозостойкость −24°C.
• Молдова — поздний (155–160 дней), для южных регионов или плёночных укрытий. Хранится до января.

Изабелла и Лидия — классика любительских участков. Морозостойкость −28…−30°C, устойчивость к болезням, но «изабельный» вкус нравится не всем. Хороши для соков, компотов и беседок.

Для гарантии возьмите 3–5 разных сортов с разными сроками созревания — это растянет потребление свежего винограда с середины августа до середины октября.

Выбор места и подготовка почвы

Виноград — растение солнца. На участке выбирайте самое тёплое, защищённое от ветра место с южной или юго-западной экспозицией. Каждый «лишний» час прямого солнца в сутки повышает сахаристость ягоды на 0,5–1%.

Идеальные условия:

• Прямое солнце не менее 8 часов в день.
• Защита от северных и восточных ветров — стена, забор, плотная изгородь в 3–5 м к северу.
• Уклон 5–10° на юг или юго-запад.
• Глубина залегания грунтовых вод — не менее 1,5 м.
• Почва: лёгкий суглинок, супесь, чернозём с песком.
• pH 6,5–7,5 (нейтральный или слабощелочной).

Категорически нельзя сажать:

• В низинах и замкнутых котловинах — там скапливается холодный воздух, поздние заморозки бьют по соцветиям, виноград выпревает зимой.
• На болотистых и засолённых участках.
• На тяжёлых глинах без дренажа — корни задыхаются.
• В тени северной стены или под кронами крупных деревьев.
• В местах с грунтовыми водами ближе 1 м к поверхности.

Посадка у южной стены дома — лучшее решение для Подмосковья и северо-запада. Стена днём накапливает тепло, ночью отдаёт его лозе, защищает от северного ветра. Сумма активных температур у южной стены выше на 200–400°C, чем на открытом участке в той же местности. Отступ от стены — 50–80 см, чтобы корни не страдали от пересыхания.

Подготовка почвы. За год до посадки определите pH. Если ниже 6,0 — внесите доломитовую муку (300–500 г/м²) или гашёную известь (250–400 г/м²). На тяжёлых глинах перекопайте полосу шириной 1,5 м на штык лопаты с добавлением песка (1 ведро/м²) и перегноя (1 ведро/м²). Засолённые и закисшие участки под виноград не подходят — лучше выберите другое место.

Подготовка ямы для посадки

Виноградная яма — это инвестиция на 30+ лет. Сделайте её правильно один раз, и куст будет благодарен десятилетиями.

Размер. Стандартная яма для винограда — 80×80×80 см. На тяжёлых глинистых почвах — 100×100×80 см с расширенным дренажом. На песках — 80×80×60 см, иначе питательная смесь будет вымываться.

Послойная заправка ямы:

1. Нижний слой — дренаж 15–20 см. Битый кирпич, щебень фракции 20–40, керамзит, крупный гравий. На песках можно пропустить.
2. Питательный слой 40–50 см. Смесь: верхний плодородный слой почвы + 20–30 кг перегноя или зрелого компоста + 500 г суперфосфата + 200 г сульфата калия + 1 кг древесной золы. Перемешайте лопатой прямо в яме.
3. Дренажная трубка для глубокого полива. Пластиковая труба диаметром 50–80 мм, длиной 80–100 см, нижний конец на уровне дренажного слоя, верхний — на 10 см над землёй. Через эту трубу вода уходит сразу к корням, минуя поверхностное испарение.
4. Верхний слой 20–25 см — плодородная земля без удобрений. В этот слой и сажают саженец, чтобы молодые корни не сожгло концентрированной заправкой.

Яму готовят за 1–2 месяца до посадки, чтобы почва осела и удобрения частично растворились. Идеальный вариант — копать осенью, сажать весной.

Расстояния. Между кустами в ряду — 2–2,5 м. Между рядами — 2,5–3 м. У стены — отступ 50–80 см. На шпалере вдоль забора — кусты 2 м друг от друга. Загущение ниже 1,5 м недопустимо: кусты конкурируют за свет и плохо вызревают, что критично для севера.

Сроки посадки винограда

В средней полосе и севернее виноград сажают преимущественно весной. На юге допустима и осенняя посадка.

Весенняя посадка (основная для центральной России):

• Конец апреля — середина мая.
• Почва прогрета до +10°C на глубине 20 см.
• Воздух стабильно выше +10°C, угроза возвратных заморозков минимальна.
• Для Подмосковья и Тверской — первая декада мая. Для Северо-Запада — середина мая. Для Урала и Сибири — конец мая.

Осенняя посадка (для южных регионов и южной средней полосы):

• Сентябрь до устойчивых заморозков.
• Минимум 30–40 дней до промерзания почвы — саженцу нужно укорениться.
• Севернее линии Тулы — Рязани осенью сажать рискованно: молодой саженец вымерзает в первую зиму.

Зелёные саженцы (вегетирующие, с листьями) сажают только после возвратных заморозков — обычно с 25 мая по 15 июня. Их предварительно закаляют 7–10 дней на улице в тени, иначе нежные листья сгорят на солнце.

В первые 10–14 дней после посадки притеняйте саженец ветками, картоном или белым агроволокном. Прямое майское солнце по неадаптированной лозе вызывает ожоги.

Технология посадки саженца

Посадка занимает 30 минут на куст, но влияет на следующие 30 лет.

Подготовка саженца. За сутки до посадки замочите корни в воде или растворе стимулятора (Корневин, Гетероауксин — по инструкции). Корни обрежьте до 15–20 см секатором — короткие активнее ветвятся. Лозу укоротите до 2–3 почек.

Глубина посадки. Корневая шейка (или верхняя пятка вегетирующего саженца) должна оказаться на 15–20 см ниже уровня земли. Это критично для северных регионов: глубокая посадка защищает корни от вымерзания. На песчаных почвах заглубляйте до 25 см, на тяжёлых глинах — до 12–15 см.

Порядок действий:

1. В подготовленной яме сделайте лунку 30×30 см в верхнем слое неудобренной земли.
2. На дне лунки сформируйте холмик высотой 5–10 см.
3. Расправьте корни саженца по холмику конусом вниз.
4. Засыпьте лунку землёй, периодически встряхивая саженец для уплотнения.
5. Полейте обильно — 2–3 ведра тёплой воды (+20…+25°C).
6. После впитывания воды досыпьте земли, замульчируйте перегноем или соломой 5–7 см.
7. Лозу обрежьте секатором, оставив над уровнем земли 2 живые почки.

Первый месяц. Поливайте каждые 7–10 дней по 10–15 л на куст. Контролируйте появление пасынков: оставьте 1–2 самых сильных побега, остальные выламывайте. Цель первого сезона — мощный корень и 1–2 хорошо вызревших побега для будущих рукавов.

В первый и второй год все соцветия выламывайте без жалости. Сигнальную гроздь оставляют только на третий год после посадки. Это окупится в десятки раз: куст направит силы на формирование скелета и корня.

Шпалера и опоры

Без шпалеры виноградник не существует. Лоза должна расти вертикально, проветриваться, равномерно освещаться. На земле она болеет, ягоды портятся, обработки бесполезны.

Одноплоскостная шпалера — стандарт для любительского участка. Простая конструкция:

• Столбы металлические или деревянные, высота над землёй 2–2,5 м, заглубление 60–80 см.
• Шаг столбов в ряду — 3 м (между кустами — промежуточные тонкие опоры).
• Концевые столбы дополнительно укрепляют подкосами — они держат натяжение всей проволоки.
• 4–5 ярусов оцинкованной проволоки сечением 2,5–3 мм.
• Нижний ярус — 40 см от земли, остальные с шагом 40–50 см.
• Натяжка — рычажными натяжителями или винтовыми талрепами.

Двухплоскостная шпалера — для южных регионов и сильнорослых сортов. Два ряда столбов в форме буквы V, расстояние между плоскостями вверху — 80–120 см. Даёт больше места для побегов и удваивает урожай с куста, но усложняет укрытие на зиму.

У южной стены проволоку натягивают на крюки, ввинченные в стену через дюбели. Отступ от стены — 15–20 см, чтобы лоза проветривалась. Нижняя проволока — на высоте 50 см.

Шпалеру ставят либо одновременно с посадкой, либо в первый год до начала роста побегов. Откладывать на потом — значит каждый год переплетать выросшую лозу через будущие опоры. Самые надёжные столбы — стальная труба 50–60 мм с покраской в 2 слоя или оцинкованные профильные трубы 60×40.

Формирование куста

Формирование — это создание скелета куста за первые 3–4 года. От него зависит и удобство ухода, и урожайность, и зимостойкость.

Веерная бесштамбовая формировка (Гюйо в северном варианте) — основная для укрывной зоны. Куст имеет 4–6 рукавов, идущих от поверхности земли веером в стороны. Каждый рукав заканчивается плодовым звеном: длинная плодовая стрелка (6–12 глазков) + сучок замещения (2 глазка).

Формирование по годам:

• 1-й год. Один-два сильных побега. К осени получаем 1–2 вызревшие лозы длиной 1–1,5 м.
• 2-й год. Обрезаем прошлогодние лозы коротко на 2–3 почки. Получаем 4–6 побегов — будущих рукавов.
• 3-й год. Прошлогодние побеги превращаем в рукава. На каждом формируем плодовое звено: 1 длинная лоза (плодовая стрелка) + 1 короткая на 2 почки (сучок замещения).
• 4-й год. Полный куст. На плодовой стрелке формируются грозди, на сучке замещения растут 2 новые лозы — материал для следующего года.

Кордонная формировка (горизонтальный кордон Казенава) — для южных регионов и неукрывных сортов. Один штамб поднимается до первой проволоки, далее идёт горизонтально, с него вверх отходят рожки с плодовыми звеньями каждые 20–25 см. Подходит для Краснодара, Ростова, Крыма; в северных регионах слишком трудно укрывать.

Сучок замещения — ключ к долговечности куста. Каждый год плодовая стрелка отплодоносила и осенью обрезается полностью. На её место выходит одна из лоз с сучка замещения, ставшая новой плодовой стрелкой. Вторая лоза с сучка обрезается коротко — это новый сучок. Так куст бесконечно обновляется, не вырастая в высоту.

Обрезка винограда

Обрезка — главная агротехническая операция на винограднике. Без неё через 2–3 сезона куст превратится в дикий клубок без плодоношения. С ней — стабильный урожай 5–15 кг с куста каждый год.

Сроки обрезки.

• Осенняя (основная) — после листопада, при температуре около +5°C, но до устойчивых морозов. В Подмосковье — конец октября — начало ноября. Цель: подготовка к укрытию, удаление лишней лозы.
• Весенняя (санитарная) — после открытия укрытия, до набухания почек. Удаление повреждённых зимой участков, корректировка плодового звена.
• Летняя (зелёная) — выломка лишних побегов, чеканка, пасынкование, обрезка на сигнальную гроздь.

Категорически нельзя обрезать при активном сокодвижении (от набухания почек до конца цветения) — куст истекает «плачем», теряет силы. Если опоздали весной — отложите обрезку до конца цветения.

Осенняя обрезка плодового звена:

1. Найдите плодовую стрелку — это лоза, давшая урожай в этом году.
2. Найдите сучок замещения — короткий побег у основания плодовой стрелки с 2 лозами.
3. Плодовую стрелку отрежьте полностью у основания рукава.
4. Из двух лоз сучка замещения нижнюю обрежьте коротко (2–3 почки) — это новый сучок замещения.
5. Верхнюю лозу обрежьте длинно — это новая плодовая стрелка. Длина зависит от сорта:
   • Сорта со слабоплодными нижними почками (Алёшенькин, Лора) — 8–12 глазков.
   • Сорта с плодоносными нижними почками (Кодрянка, Восторг) — 6–8 глазков.
   • Технические сорта (Изабелла) — 4–6 глазков (короткая обрезка).
6. На каждом рукаве должно остаться 12–14 глазков в сумме.

Норма нагрузки на куст — 30–60 глазков в зависимости от силы. Перегруз снижает сахаристость, мешает вызреванию лозы, ослабляет зимостойкость. Лучше недогрузить, чем перегрузить.

Инструмент. Острый секатор с прямым лезвием. Срезы под углом 45° от глазка наружу, чтобы влага стекала с почки. Между кустами протирайте секатор спиртом — это профилактика бактериального рака и вирусов.

Полив винограда

Виноград — растение умеренно влаголюбивое. Корни уходят на 2–3 м вглубь и в засушливые периоды добывают воду сами. Но в критические фазы (цветение, налив) полив обязателен.

График полива за сезон (на взрослый куст в средней полосе):

1. До распускания почек (конец апреля — начало мая) — 50–80 л. Запасает влагу перед сокодвижением.
2. Перед цветением (за 7–10 дней до цветения, конец мая — начало июня) — 60–80 л. Полив во время цветения вызывает осыпание соцветий.
3. После цветения (середина — конец июня) — 60–100 л. Поддерживает завязь.
4. В начале налива ягод (конец июля) — 80–100 л. Последний обильный полив.
5. В фазе созревания — полив ПРЕКРАЩАЮТ. Любой полив или дождь в это время вызывает растрескивание ягод и снижает сахар.
6. Влагозарядковый полив (октябрь, после листопада, до промерзания почвы) — 100–150 л на куст. Это главный полив сезона: насыщает грунт перед зимой, защищает корни от вымерзания.

Способы полива. Лучший — через дренажную трубку, заложенную при посадке. Вода уходит сразу на 60–80 см вглубь к корням, не испаряется и не вызывает корки на поверхности. Альтернатива — кольцевая канавка глубиной 20 см на расстоянии 50 см от куста, в неё льют воду.

Чего избегать:

• Полив дождеванием — провоцирует милдью, оидиум, серую гниль.
• Полив холодной водой из скважины — стресс для корней. Минимум +18°C.
• Поверхностный полив малыми порциями — стимулирует поверхностные корни, которые потом вымерзают.

В дождливый сезон поливы пропускают полностью. Виноград лучше переносит сушь, чем переувлажнение.

Подкормки винограда

Заправленная посадочная яма обеспечивает куст питанием первые 3–4 года. Дальше нужны ежегодные подкормки.

Схема подкормок на сезон (взрослый плодоносящий куст):

1. Ранневесенняя — азотная (после распускания почек, начало мая). Цель — рост зелёной массы. Мочевина 20 г + сульфат калия 10 г на 10 л воды, по 1 ведру под куст. Или органика: настой коровяка 1:10, 1 ведро под куст.

2. Перед цветением (за 7–10 дней до цветения, конец мая). Цель — закладка соцветий, защита от осыпания. Суперфосфат 30 г + сульфат калия 20 г + микроэлементы (Маг-Бор, Плантафол) на 10 л. Внекорневая подкормка раствором борной кислоты (3 г/10 л) — критично для опыления.

3. После цветения / начало налива ягод (середина июля). Цель — налив грозди. Сульфат калия 25 г + суперфосфат 20 г на 10 л. Азот в этой подкормке исключают — он тормозит вызревание ягоды и лозы.

4. После уборки урожая (сентябрь). Цель — вызревание лозы и подготовка к зиме. Суперфосфат 30 г + сульфат калия 30 г на 10 л + древесная зола 1 стакан под куст. Азот исключён.

Микроэлементы. Виноград особо чувствителен к бору, цинку, магнию. Признаки дефицита бора — осыпание завязей и «горошение» ягод. Дефицит магния — межжилковый хлороз нижних листьев. Решение — внекорневые подкормки готовыми комплексами (Плантафол, Мастер, Кристалон) 2–3 раза за сезон по 20 г/10 л.

Чего нельзя:

• Свежий навоз — обжигает корни, провоцирует жирование и снижает зимостойкость. Используйте только перепревший перегной 2–3-летней выдержки.
• Хлорсодержащие удобрения (хлористый калий) — виноград плохо переносит хлор. Только сульфаты.
• Подкормки азотом во второй половине сезона — лоза не вызревает, погибает зимой.

Чеканка, пасынкование, прореживание

Зелёные операции — это «летняя обрезка», управляющая нагрузкой куста и качеством урожая.

Обломка побегов (конец мая — начало июня). На кусте оставляют только плодовые побеги и побеги замещения. Двойники, тройники из одной почки, побеги без соцветий из старой древесины — выламывают. Норма — 25–35 побегов на взрослый куст.

Пасынкование (с июня и весь сезон). Пасынки — побеги второго порядка из пазух листьев. Прищипывают над 1–2 листом, не выламывая полностью. Полная выломка пасынка стимулирует пробуждение зимующей почки в его пазухе — это потеря урожая будущего года.

Чеканка (начало августа). Удаление верхушек побегов на 6–8 листьев от верхней грозди. Цель — остановить рост, перенаправить силы на вызревание ягод и лозы. Критично для северной зоны: чеканка ускоряет вызревание на 7–10 дней.

Прореживание листьев в зоне грозди (за 3–4 недели до созревания). На побегах с гроздями удаляют 4–6 листьев в зоне грозди для лучшего освещения и проветривания. Полностью оголять гроздь нельзя — солнце пожжёт ягоды.

Прореживание ягод в грозди (для столовых сортов на крупные грозди). На стадии «гороха» (ягода 4–6 мм) острыми ножницами вырезают 20–30% ягод из плотной грозди. Оставшиеся вырастают в 1,5 раза крупнее, грозди получают товарный вид, не загнивают изнутри.

Зелёные операции — это 80% летней работы на винограднике. Не пренебрегайте ими: запущенный куст даёт мелкие кислые ягоды и невызревшую лозу, гибнущую в первую же зиму.

Защита от болезней

Виноград болеет грибными инфекциями: милдью, оидиум, серая гниль, антракноз, чёрная пятнистость. В средней полосе главные враги — милдью и оидиум. Без защиты в сырое лето потери достигают 70–90% урожая.

Базовая схема обработок за сезон (5–7 обработок):

1. До распускания почек (апрель, по голой лозе). Искореняющая обработка: ДНОК 50 г/10 л или железный купорос 300–500 г/10 л. Убивает зимующие споры в коре.
2. Фаза «3–5 листьев» (середина мая). Бордоская жидкость 1% или Хом 40 г/10 л. Профилактика милдью.
3. Перед цветением (за 5–7 дней). Ридомил Голд МЦ 25 г/10 л — системный фунгицид против милдью.
4. После цветения (когда ягода размером с горошину). Танос 4 г/10 л или Квадрис 5 мл/10 л. Главная обработка против милдью и серой гнили.
5. Начало налива ягод (конец июля). Свитч 10 г/10 л против серой гнили + Тиовит Джет (коллоидная сера) 30–80 г/10 л против оидиума.
6. При первых признаках оидиума (мучнистый налёт на листьях). Топаз 4 мл/10 л или Скор 3 мл/10 л.
7. После уборки урожая. Опрыскивание медным купоросом 3% для подготовки к зиме.

В период массового созревания (за 25–30 дней до уборки) переходите на биопрепараты — Фитоспорин-М, Триходермин, Гамаир. Подробный разбор болезней, дозировок и схем — в материале болезни винограда.

Профилактика важнее лечения:

• Прореживание листьев — проветривание грозди.
• Подвязка лозы — никакого касания земли.
• Уборка опавших листьев осенью — там зимует инфекция.
• Перекопка приствольного круга осенью на штык лопаты.
• Чередование препаратов с разным действующим веществом — иначе грибки выработают устойчивость.

Укрытие на зиму

Для укрывных сортов в средней полосе и севернее укрытие — вопрос жизни и смерти куста. Даже одна забытая зима с −30°C без укрытия убивает лозу, восстановление займёт 2–3 сезона.

Сроки укрытия. В Подмосковье — конец октября — начало ноября, после первых лёгких заморозков (−3…−5°C). Лоза должна пройти лёгкую закалку, но укрыть нужно до устойчивых морозов и снегопада.

Технология укрытия (стандарт для средней полосы):

1. После осенней обрезки лозу снимите со шпалеры.
2. Свяжите рукава в пучки шпагатом — не туго, чтобы кора не пострадала.
3. На землю под лозу положите доски, лапник или пенопласт — изоляция от мёрзлого грунта и сырости.
4. Пригните пучок лозы горизонтально, прижмите к земле металлическими или деревянными скобами.
5. Накройте слоем сухих листьев или лапником толщиной 10–15 см.
6. Сверху — спанбонд плотностью 60 г/м² в 2 слоя.
7. Финальный слой — плёнка или рубероид (только в северных регионах). Обязательно оставьте торцы открытыми или с вентиляционными окнами — без вентиляции лоза выпревает.

Снежное укрытие. Снег — лучший утеплитель. Если зима снежная, дополнительно набрасывайте снег на укрытие — слой 50 см даёт защиту до −40°C на поверхности земли. На участках без снега обязательны лапник и спанбонд.

Чего избегать:

• Сплошная плёнка без вентиляции — главная причина выпревания в оттепель.
• Укрытие при сырой лозе или непросохшей почве — гнили обеспечены.
• Поздневесеннее снятие укрытия — почки выпревают и не пробуждаются.

Открытие весной. Постепенно. После схода снега снимите плёнку — оставьте только спанбонд и лапник. При устойчивом переходе через +5°C (середина — конец апреля в Подмосковье) снимите всё, поднимите лозу на нижнюю проволоку. Если прогноз обещает заморозки −3°C и ниже — временно набрасывайте спанбонд обратно.

Неукрывные сорта (Памяти Домбковской, Северный плечистик, Юбилейный Новгорода, Лиепаяс Дзинтарс) севернее Москвы всё равно стоит слегка прикрыть — окучить основание куста землёй на 20–30 см, накинуть лапник на нижние рукава. В малоснежные зимы это спасёт от вымерзания корневой шейки.

Сбор урожая

Зрелость винограда определяют по совокупности признаков:

• Ягоды приобретают характерную для сорта окраску.
• Косточка коричневеет (отрывается чисто, не зелёная).
• Гребень грозди одревесневает, становится коричневым.
• Кожица ягоды становится прозрачнее, видны жилки.
• Вкус сладкий, без кислотного «вяжущего» привкуса.

Сроки в средней полосе:

• Сверхранние (Тимур, Памяти Домбковской, Юбилейный Новгорода) — конец июля — середина августа.
• Ранние (Алёшенькин, Кодрянка, Лора) — середина августа — начало сентября.
• Среднеранние (Восторг, Августин) — первая половина сентября.
• Поздние (Молдова) — конец сентября — начало октября, в Подмосковье часто не успевают.

Правила сбора:

• Срезайте грозди секатором (не отламывайте) утром после высыхания росы или вечером.
• Не трогайте восковой налёт на ягодах — он защищает от гнили и плесени.
• Не собирайте сразу всё — оставьте часть гроздей на 7–10 дней дольше для повышения сахара.
• Грозди со следами гнили срезайте отдельно, не смешивайте со здоровыми.

Хранение. Столовые сорта с плотной кожицей (Молдова, Восторг) хранятся 1–3 месяца в подвале при +2…+5°C и влажности 85–90%. Грозди подвешивают на проволоке или укладывают в ящики на солому в один слой. Технические сорта перерабатывают сразу — на сок, вино, варенье, изюм.

Лоза после уборки урожая нуждается ещё в 30–40 днях для вызревания. Не торопитесь обрезать сразу после сбора — дайте кусту накопить запасы перед зимой.

Главное

• Виноград растёт в средней полосе и до Урала при выборе ранних сортов с морозостойкостью −25°C и ниже и обязательном укрытии. Для гарантии — Алёшенькин, Восторг, Кодрянка, Памяти Домбковской.
• Место — солнце 8+ часов, защита от северного ветра, лучше у южной стены дома. Почва — лёгкая, нейтральная или слабощелочная (pH 6,5–7,5), без застоя воды.
• Посадочная яма 80×80×80 см с дренажом, перегноем, суперфосфатом и дренажной трубкой — служит 30+ лет.
• Шпалера обязательна: 4–5 ярусов проволоки на высоту 2–2,5 м. Формирование — веерное бесштамбовое с 4–6 рукавами.
• Осенняя обрезка — главная: плодовая стрелка на 6–12 глазков + сучок замещения на 2 почки. Без обрезки куст перестаёт плодоносить за 2 сезона.
• Полив 4–6 раз: до распускания, перед цветением, после, в начале налива. В фазу созревания полив ПРЕКРАЩАЮТ. Влагозарядковый октябрьский — 100–150 л.
• Подкормки 3–4 раза: азот весной, фосфор + калий + бор перед цветением, калий в налив, фосфор + калий осенью. Свежий навоз и хлор — запрещены.
• Защита от милдью и оидиума — 5–7 обработок за сезон с чередованием препаратов. Подробно — в болезни винограда.
• Укрытие: пригнуть лозу, лапник + спанбонд + плёнка с вентиляцией. Открывать постепенно при переходе через +5°C.
• Первый урожай — на 3-й год после посадки. Лоза плодоносит 30–50 лет, при правильной агротехнике даёт 5–15 кг с куста ежегодно.