Смородина прощает многое, но не прощает запустения. Куст без обрезки за 4–5 лет превращается в непролазный клубок старых ветвей: ягоды мельчают, забираются в глубину кроны и почти исчезают, зато мучнистая роса и тля чувствуют себя превосходно. Правильная обрезка — не тонкость для опытных садоводов, а базовый уход, без которого куст нормально не плодоносит.
Главная сложность в том, что чёрная смородина и красная с белой требуют разного подхода. Это не вопрос вкуса — у них принципиально разная биология плодоношения. Чёрная даёт ягоды преимущественно на двух-трёхлетних ветвях, красная — на четырёх-шестилетних. Перепутать стратегию значит либо оставить куст без урожая на несколько лет, либо вырезать самую продуктивную древесину.
В этом руководстве — полная практическая схема обрезки от посадки до омоложения, с конкретными сроками, числом оставляемых ветвей, техникой срезов и разбором типичных ошибок. Отдельно разобраны санитарная обрезка летом, обработка ран и сроки по регионам от юга России до Сибири.
Биология смородины: чёрная против красной
Прежде чем взять секатор, нужно понять, на каком типе древесины смородина закладывает урожай. Именно это определяет весь дальнейший план действий.
Чёрная смородина плодоносит преимущественно на однолетних приростах прошлого года и на двух-трёхлетних ветвях. Пик урожайности — второй и третий год жизни побега. На четырёхлетней ветви урожай снижается примерно вдвое по сравнению с трёхлетней, на пятилетней — ещё вдвое. Пятилетняя ветвь ещё живёт и иногда даёт ягоды, но тратит питательные вещества непропорционально результату. Ветвь старше шести лет у чёрной смородины — балласт.
Механизм прост: чёрная смородина образует плодовые веточки-кисти непосредственно на молодых прошлогодних приростах. Чем длиннее и сильнее прирост, тем больше на нём плодовых почек и тем крупнее ягоды. У старой ветви приросты короткие — 3–5 см против 20–40 см у продуктивных двух-трёхлеток. Разница в длине отростков прямо отражается на урожае.
Красная и белая смородина устроены иначе. Их плодоносящие кольчатки живут и накапливают потенциал 5–7 лет. Ветвь четырёхлетнего возраста у красной смородины только-только выходит на пик отдачи. Семи-восьмилетняя ветвь ещё вполне продуктивна, хотя уже требует внимания. Девяти-десятилетняя — на пределе.
Это объясняет, почему нормальный взрослый куст красной смородины несёт ветви 7–8 разных возрастов одновременно, тогда как у чёрной допустимый возраст самых старых ветвей — 4–5 лет. Куст красной смородины в целом долговечнее и требует менее агрессивного обновления скелета.
Кроме того, у красной смородины почки плотнее прижаты к ветви и почти не образуют длинных «хлыстов», как у чёрной. Новых прикорневых побегов красная даёт меньше — значит, нельзя так же агрессивно омолаживать: заменить старую ветвь просто нечем.
Понимание этих различий — ключ к любому дальнейшему разговору об обрезке. Всё остальное — практика применения этого принципа в конкретных ситуациях.
Зачем обрезать смородину
Необрезанный куст деградирует постепенно, и садовод часто этого не замечает — ягоды всё-таки есть, хоть и меньше, чем могло бы быть. Но за три-четыре года без обрезки происходит несколько необратимых изменений.
Загущение и мучнистая роса. Плотная крона без просветов — идеальный микроклимат для сферотеки (мучнистой росы): высокая влажность, слабая циркуляция воздуха, постоянная тень. Спороношение гриба начинается изнутри куста и к моменту появления белого налёта на молодых побегах уже охватывает половину скелета. Обрезка, открывающая крону, снижает влажность в зоне листьев на 15–25% и делает обработку фунгицидами в 2–3 раза эффективнее — препарат попадает на все поверхности, а не только на внешний ярус.
Смещение урожая к периферии. Старые ветви вытягиваются, сгибаются и прижимаются к земле под тяжестью листьев. Новые приросты образуются только на самых концах. Ягоды концентрируются на недоступных верхушках в 1,5–2 метрах от земли или на скрытых внутри куста полутораметровых побегах, которые уже лежат на земле и пачкаются в слякоть.
Накопление вредителей. Загущённый старый куст — идеальное зимовальное убежище для тли, клеща и смородинной стеклянницы. Обрезка удаляет заражённые побеги вместе с кладками яиц, снижая популяцию вредителей без применения химии.
Ухудшение качества ягод. Куст, тратящий силы на поддержание нескольких десятков старых ветвей с минимальным приростом, даёт мелкие ягоды с тонкой кожицей. Тот же куст после формирующей обрезки с оставленными 12–15 ветвями направляет питание в меньшее число точек роста — ягоды становятся крупнее на 20–30% уже в первый сезон после обрезки.
Омоложение и увеличение продуктивного периода. Без вмешательства смородиновый куст «стареет» за 8–10 лет. С регулярной омолаживающей обрезкой он продуктивно плодоносит 15–20 лет и дольше.
Когда обрезать смородину: весна, лето и осень
У обрезки смородины есть чёткие окна по срокам, и смешивать задачи разных сезонов не стоит.
Осенняя обрезка — главная. Проводится после листопада, когда сокодвижение прекращается и куст уходит в состояние покоя. Ориентировочные сроки: конец сентября — октябрь в средней полосе, октябрь — начало ноября на юге. Важно завершить обрезку за 2–3 недели до устойчивых морозов, чтобы срезы успели подсохнуть. Осень — лучший момент для формирующей и омолаживающей обрезки: куст уже показал урожай, видно, какие ветви слабые и что нужно убрать; побеги не несут листьев и хорошо видна структура куста.
Ранневесенняя обрезка — дополнительная. Окно — примерно 2 недели после схода снега, до набухания или распускания почек. Позже нельзя: при распускании почек куст тратит ресурсы на отрастание листьев, и любое ранение в этот момент обходится ему дороже. Весной удаляют то, что не заметили осенью: подмёрзшие кончики побегов, ветви, треснувшие под снегом, и дополнительно прореживают, если осенняя обрезка была недостаточной.
Летняя обрезка — только санитарная. В июне–августе никакого формирования. Летом можно и нужно удалять: явно поражённые мучнистой росой побеги (белый мучнистый налёт на молодом приросте), ветви с кладками тли, засыхающие на глазах побеги со стеклянницей. Всё это удаляется сразу при обнаружении, не дожидаясь осени. Летняя санитарная обрезка — это работа с острым секатором раз в 2–3 недели, небольшая по объёму, но важная для сдерживания болезней.
Нельзя обрезать поздней осенью (после первых заморозков) и зимой. Срезы не успевают покрыться защитной каллюсной тканью до морозов и вымерзают вглубь побега. Появляются сухие «рукава» длиной 10–30 см, которые весной приходится вырезать заново.
Инструмент и техника срезов
Качество инструмента определяет качество ран. Рваный срез затягивается в 3–4 раза дольше чистого, а главное — создаёт ворота для инфекции.
Секатор — основной инструмент для ветвей диаметром до 2 см. Берите с контактным лезвием: в момент срезания кованое лезвие движется параллельно тканям, не сминая их. Обходные секаторы (с крюковым упором) хуже подходят для живой древесины. Лезвие должно быть заточено так, чтобы бумажный лист резался без усилий. Тупой секатор — ворота в древесину для каждого стеблевого гриба.
Сучкорез — для ветвей 2–4 см, особенно внутри загущённого куста. Длинные ручки дают нужный рычаг и позволяют добраться до тех мест, куда секатором не дотянуться.
Садовая ножовка — для ветвей толще 4 см, при радикальном омоложении. После пилы срез обязательно зачищают садовым ножом: снимают заусенцы и делают поверхность гладкой.
Стерилизация инструмента — не формальность. Мучнистая роса, антракноз и стеклянница передаются через загрязнённый инструмент. Протирайте лезвие 70%-ным спиртом или 3%-ным медным купоросом после каждого куста. При работе с явно больными побегами — после каждого среза. Ёмкость с раствором держите рядом.
Техника среза имеет жёсткие правила:
- Срез делайте под углом 45° по направлению от почки, у основания почки или над ней на расстоянии не более 5 мм. Пенёк длиннее 5 мм не заживает, а усыхает и становится местом поселения грибков.
- Срез у основания скелетной ветви делайте вплотную к «кольцу» — утолщению у основания ветви. Не оставляйте пеньков. Не врезайтесь в кольцо — это тоже плохо.
- При срезе крупных ветвей под корень, используйте два прохода пилой: сначала надрез снизу на 1/3 диаметра, потом пилите сверху. Это предотвращает задирание коры при обламывании.
Обрезка чёрной смородины: формирование молодого куста
Правильно заложенный скелет в первые три года — залог высокого урожая на следующее десятилетие. Спешка и желание сразу получить много ягод ломает эту логику.
Посадка и первый год
Сразу после посадки саженца — весной или осенью — все побеги укорачивают до 4–5 почек от уровня земли. Это выглядит жестоко: вы только что посадили растение и сразу его срезаете. Но смысл в том, что подрезанный куст бросает все силы в развитие корневой системы и формирование новых прикорневых побегов, а не в рост того, что уже было посажено. К осени первого года у хорошо укоренившегося саженца вырастает 3–6 сильных нулевых побегов (побегов замещения) длиной 40–70 см.
Из них к следующей обрезке (поздняя осень первого года или ранняя весна) оставляют 3–5 самых мощных и вертикально ориентированных, расположенных по периметру куста. Всё слабое, горизонтальное и растущее внутрь убирают под корень без пеньков.
Второй год
Весной или осенью второго года куст уже несёт 3–5 однолетних ветвей-скелетников и снова дал новые прикорневые побеги. Из новых побегов снова оставляют 3–5 лучших, добавляя их к уже существующим. Итого к концу второго года: 6–10 ветвей разного возраста. Параллельно удаляют все слабые боковые ветки в нижней части скелетников (ниже 30–40 см от земли) — они будут собирать слякоть и мешать прополке. Однолетние приросты не укорачивают — это будущие плодовые веточки.
Третий год
К третьему году куст полностью формируется. Добавляют ещё 3–5 молодых побегов из прикорневых. Теперь в кусте есть трёхлетние, двухлетние и однолетние ветви — полноценная возрастная структура. Первый хороший урожай вы получите именно на третий год, с двух-трёхлетних ветвей.
Задача третьего года — следить, чтобы общее число ветвей не превышало 12–15. Всё лишнее вырезают ещё в виде зелёных побегов летом или осенью после листопада.
Обрезка взрослого куста чёрной смородины
Взрослый куст (от 4 лет) обрезают каждый год осенью или ранней весной. Схема постоянная: удаляем старое, добавляем новое, поддерживаем оптимальное число ветвей.
Нормирование числа побегов. Правило 12–15 ветвей — не догма, но ориентир. При 10–12 ветвях каждая получает хорошее питание и освещение. При 18–20 ветвях куст загущается, появляются болезни, ягоды мельчают. Точное оптимальное число зависит от сорта и сорта почвы: крупнолистные сорта типа Добрыня или Изюмная комфортнее при 10–12 ветвях, а мелкие и пышные (Сеянец Голубки, Лентяй) выдерживают до 15–16.
Удаление старых ветвей. Все ветви старше 4–5 лет вырезают под корень ежегодно. Признаки старой ветви: кора тёмная, почти чёрная, потресканная; приросты текущего года короче 10 см; на ветви много мелких сухих кисточек без ягод. Четырёхлетние ветви у хорошо ухоженного куста ещё могут давать приличный урожай — в этом случае срок можно сдвинуть до пяти лет, но не дольше.
Добавление новых прикорневых побегов. Взамен удалённых старых ветвей в куст включают 2–4 лучших прикорневых побега из тех, что отросли за лето. Выбирают самые толстые (диаметром от 8 мм у основания), вертикальные и расположенные по краям куста — они дадут лучшее проветривание. Остальные прикорневые без сожаления убирают.
Прореживание внутри куста. Ветви, растущие горизонтально и нагибающиеся к земле, укорачивают или убирают — они снижают урожай, собирают слякоть и болеют первыми. Перекрещивающиеся ветви, которые трутся друг о друга, тоже вырезают: одну из двух, ту, что хуже расположена.
Итого после каждой ежегодной осенней обрезки взрослого куста чёрной смородины:
| Что сделали | Сколько |
|---|---|
| Вырезали старых ветвей (5 лет и старше) | 2–4 шт. |
| Вырезали слабых прикорневых побегов | 3–8 шт. |
| Оставили новых прикорневых побегов | 2–4 шт. |
| Итого ветвей в кусте | 12–15 шт. |
Обрезка красной и белой смородины: формирование
Красная и белая смородина обрезается по другой системе: менее агрессивно, с более долгим сохранением скелетных ветвей.
Оптимальное число ветвей у взрослого куста красной смородины — 8–12 штук разного возраста. Возрастной диапазон шире, чем у чёрной: от однолеток до семи-восьмилеток. Нельзя каждый год агрессивно вырезать ветви — замена идёт медленнее, и куст долго восстанавливается.
Стратегия по возрастам. Плодовые кольчатки красной смородины нарастают несколько лет подряд на одних и тех же ветвях. Пик продуктивности — 4–6-летние ветви. Поэтому при формировании взрослого куста ежегодно удаляют только одну-две самые старые ветви (старше 7–8 лет) и заменяют одним-двумя новыми прикорневыми побегами. Полная «замена поколения» скелета занимает 5–6 лет — в три раза медленнее, чем у чёрной.
Формирование молодого куста красной смородины в первые три года аналогично чёрной: после посадки укорачивают до 4–5 почек, ежегодно добавляют 2–4 прикорневых побега, оставляя лучшие. Однако у красной смородины дополнительно укорачивают однолетние приросты на боковых ветвях на треть длины — это стимулирует закладку дополнительных кольчаток, то есть большего числа плодовых точек.
Удаление горизонтальных и свисающих ветвей. У красной смородины ветви более прямостоячие, чем у чёрной, и склонность к вертикальному росту — норма. Но с возрастом тяжёлые кисти ягод пригибают ветви к земле. Такие ветви укорачивают, переводя на боковое ответвление, растущее кверху, или вырезают совсем, если они уже лежат на почве.
Однолетние побеги на скелетных ветвях красной смородины не вырезают, а укорачивают: если прирост длиннее 25 см, его обрезают на 1/3–1/2. Это провоцирует дополнительное ветвление и закладку плодовых кольчаток — каждое разветвление в следующем году даст ещё несколько завязей. У запущенного куста, который давно не укорачивали, все приросты вытягиваются в длинные «хлысты» с ягодами только на самых кончиках — и это уже сигнал к срочной обрезке.
Омолаживающая обрезка старого куста
Куст смородины, который не обрезали 7–10 лет, выглядит устрашающе: 30–50 ветвей разного возраста, переплетённых, свисающих до земли, покрытых лишайником и мхом. Урожай — символический, болезней — полный набор. Что с этим делать?
Постепенное омоложение за 2–3 года — мягкий вариант. В первый год вырезают все мёртвые, сломанные и явно больные ветви, а также все ветви старше 6 лет у чёрной смородины и старше 8 лет у красной. Куст сразу теряет треть-половину объёма — это нормально. В тот же год оставляют 4–6 лучших молодых прикорневых побегов. На второй год ещё раз удаляют все ветви старше установленного возраста и снова добавляют свежие прикорневые. На третий год куст уже несёт полноценную возрастную структуру и начинает нормально плодоносить.
Постепенное омоложение подходит для кустов в возрасте 8–12 лет, у которых ещё есть несколько молодых прикорневых побегов и живых ветвей среднего возраста.
Радикальная «обрезка под ноль» — для полностью запущенных кустов, у которых нет живой молодой древесины или 90% ветвей явно старые и больные. Весной (до распускания почек) все ветви срезают под корень на высоте 3–5 см от земли. Звучит жестоко, но смородина прекрасно переносит такую процедуру: уже к концу первого года из основания вырастает 8–15 сильных новых побегов. На второй год из них формируют нормальный куст, оставляя 5–8 лучших. Первый нормальный урожай — на третий год после «обнуления».
Перед радикальной обрезкой рекомендуется хорошо подкормить куст: внести под перекопку 20–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия на 1 м². Это создаёт запас фосфора и калия в корневой зоне для питания новых побегов.
Когда омоложение бессмысленно. Если корневая система явно загнила (куст качается при нажатии, от земли идёт кислый запах), корни покрыты склероциями патогенных грибов или всё основание занято ходами стеклянницы — куст выкорчёвывают и закладывают новую посадку на другом месте. Смородину не сажают на то же место раньше чем через 3–4 года.
Санитарная обрезка летом
Летом куст находится в активном росте, и полноценная обрезка была бы для него стрессом. Но санитарную работу откладывать нельзя — промедление с больными побегами стоит дорого.
Мучнистая роса (сферотека) первой появляется на молодых приростах в конце мая — июне. Белый мучнистый налёт, который потом буреет и уплотняется. Поражённые верхушки побегов (5–15 см) срезают немедленно и сжигают, секатор протирают спиртом. После обрезки обрабатывают куст фунгицидом — коллоидная сера (40–80 г/10 л), тиовит-джет (20–30 г/10 л) или системный фунгицид (триадименол, пенконазол). Подробнее об этом патогене — в статье болезни смородины.
Антракноз проявляется мелкими красно-бурыми пятнами на листьях, потом листья опадают уже в июле. Если пятна только на листьях — удаляют и сжигают листья. Если кора побегов покрыта тёмными язвами — вырезают побег целиком до здоровой ткани.
Смородинная стеклянница — главный скрытый враг. Самка откладывает яйца в кору молодых побегов, гусеница прогрызает сердцевину, двигаясь вниз к основанию. Снаружи заражённый побег выглядит здоровым, но ягоды на нём мелкие или совсем нет. Диагноз — срезать подозрительный побег и посмотреть: если сердцевина потемнела и в ней есть ходы или гусеницы, весь побег срезают под корень. Срезанный материал немедленно сжигают.
Тля. Скрученные листья на молодых побегах, под которыми колонии мелкой тёмной или зелёной тли — признак заражения. Поражённые верхушки (3–5 см) обрывают и уничтожают. Если поражение обширное — обрабатывают инсектицидом (имидаклоприд, малатион). Удалённые с тлёй побеги — только в огонь.
Засыхающие и сломанные побеги удаляют немедленно, как только заметили, — они потребляют влагу и питательные вещества, не давая взамен ничего. Слом от снега, ветра или ягодной тяжести зачищают до здорового места и замазывают садовым варом.
Обрезка после посадки саженца
Этот этап важнее, чем кажется, и его пропускают чаще других.
Купленный в питомнике или выкопанный с маточного куста саженец несёт 3–6 побегов длиной от 15 до 60 см. При пересадке корневая система теряет значительную часть всасывающих корешков. Надземная часть при этом никуда не делась — листья испаряют воду, а восстановленные корни ещё не способны её поставлять в том же объёме. Результат: стресс, замедленное укоренение, в тяжёлых случаях — гибель.
Обрезка после посадки выравнивает баланс: уменьшенная надземная часть требует меньше воды и питания. Одновременно стимулируется закладка новых прикорневых побегов от спящих почек у основания.
Схема обрезки при посадке:
- Все побеги укоротите до 4–5 почек от уровня почвы (это примерно 15–25 см от земли).
- Удалите все веточки на оставшемся пеньке ниже намеченных 4–5 почек.
- Срез делайте наискось, на 5 мм выше верхней оставляемой почки.
- Если побег один (саженец из черенка) — укоротите его точно так же, оставив 3–4 почки.
Не жалейте того, что срезаете — вы не теряете побеги, вы инвестируете в корневую систему. К осени куст полностью компенсирует потерю: вместо 4–5 обрезанных побегов у него будет 6–10 свежих и сильных.
Исключение: смородину, посаженную осенью, укорачивают ранней весной следующего года, до распускания почек. Осенняя обрезка сразу после посадки задержит укоренение: в октябре-ноябре куст уже не наращивает корни активно, а стресс от обрезки добавится к стрессу от пересадки.
Что нельзя делать при обрезке смородины
Практика показывает несколько типичных ошибок, которые повторяются из года в год.
Оставлять пеньки длиннее 5 мм. Пенёк не заживает: ткань без активного камбия засыхает от среза вниз. Через 2–3 года пенёк становится мёртвой древесиной с трещинами, в которых живут патогенные грибы и ищут убежище яйца вредителей. Смородина не умеет «поглощать» пеньки, как это делают некоторые деревья.
Вырезать однолетние побеги у чёрной смородины. Это уничтожает будущий урожай. Именно на однолетнем приросте в следующем году будут плодовые веточки. Убирайте только слабые и тонкие однолетки (диаметром меньше 5 мм), направленные внутрь куста или горизонтальные.
Удалять ветви старше 4–5 лет у красной смородины. Напомним: у красной смородины такие ветви — самые продуктивные. Если вы обрезаете красную смородину «по правилам чёрной», урожай упадёт в 2–3 раза.
Обрезать поздней осенью после первых заморозков. Срезы не затягиваются при минусовых температурах. Вымерзание идёт вглубь среза, и к весне придётся вырезать ещё 5–10 см.
Оставлять слишком много прикорневых побегов. Соблазн велик: вот сильный побег, и вот ещё один — жалко вырезать. Но если оставить 20 прикорневых вместо 4–5, все они будут конкурировать за питание и останутся тонкими и слабыми. Лучше 4 побега диаметром 12 мм, чем 15 по 5 мм.
Не стерилизовать инструмент. Каждый переход с куста на куст без обработки инструмента — возможный перенос мучнистой росы, антракноза и стеклянницы. Особенно критично при санитарной обрезке: вы только что срезали больную ветвь, и теперь на лезвии — концентрат инфекции.
Обработка ран и компостирование обрезков
После обрезки раны нужно закрыть и решить, что делать с вырезанными ветвями.
Обработка срезов. Срезы диаметром до 1 см закрываются самостоятельно в течение 3–5 дней при тёплой сухой погоде — вмешательство не требуется. Срезы от 1 см и больше обрабатывают в день обрезки:
- Садовый вар (петролатумный) — наносят шпателем тонким слоем. Держится до 3 месяцев. Не использовать при температуре ниже +5°C — вар не размягчается.
- Садовая паста на основе ланолина — удобнее в холод, наносится кистью.
- 3%-ный медный купорос (30 г/л) — протирают срез смоченным тампоном. Обеззараживает, но не создаёт физического барьера. Используют перед нанесением вара.
- Краска на основе льняного масла — народный способ, работает неплохо, но требует сухого среза.
Не используйте олифу или масляную краску на синтетической основе — они нарушают газообмен и тормозят заживление.
Что делать с обрезками. Здоровые тонкие ветви (диаметром до 1 см) можно измельчить и добавить в компост или использовать как мульчу вокруг кустов. Более толстые ветви без признаков болезней сжигают или дробят в щепу.
Ветви с признаками мучнистой росы, антракноза, серой гнили, следами стеклянницы или тли — только в костёр, никакого компоста. Это правило часто нарушают: ветки отправляют в компостную кучу, а через год патоген возвращается на куст с готовым компостом. Мицелий многих грибков переживает компостирование при температуре ниже 55°C — а большинство домашних компостных куч такой температуры не достигает.
Золу от сожжённых здоровых ветвей можно вернуть под кусты: это источник калия и кальция.
Сроки обрезки по регионам
Климатические различия между югом России и Сибирью велики, и сроки обрезки не могут быть одинаковыми.
| Регион | Осенняя обрезка | Весенняя обрезка |
|---|---|---|
| Юг (Краснодар, Ростов, Ставрополь) | Конец октября — ноябрь, до устойчивых морозов | Конец февраля — март, до распускания почек |
| Средняя полоса (Подмосковье, ЦФО) | Конец сентября — октябрь | Конец марта — первая половина апреля |
| Северо-Запад (Ленобласть, Карелия) | Сентябрь — начало октября | Апрель, после схода снега |
| Урал (Пермь, Екатеринбург) | Сентябрь, не позже начала октября | Конец апреля — начало мая |
| Сибирь (Новосибирск, Красноярск) | Начало — середина сентября | Начало — середина мая |
На юге смородина уходит в покой позже, листопад завершается в конце октября–ноябре. Здесь осенняя обрезка более предпочтительна, чем на севере, — тёплая осень даёт срезам время затянуться.
В Сибири и на Урале осенняя обрезка рискованна: резкое похолодание может прийти раньше срока. Многие сибирские садоводы делают осенью только минимальную санитарную обрезку, а основную формирующую откладывают на весну — апрель–май, когда почки набухли, но не раскрылись. В этот момент хорошо видно, что подмёрзло (почки не набухли или засохли), и можно точно определить, до какого уровня вырезать. В Сибири смородину часто укрывают: пригибают ветви и пришпиливают к земле, чтобы их укрыл снег. В этом случае обрезку делают до пригибания — в сентябре.
На Северо-Западе из-за мягких, но сырых и ветреных зим поздняя осенняя обрезка (октябрь) вполне допустима: морозы здесь редко приходят раньше декабря, и срезы успевают подсохнуть.
Типичные ошибки при обрезке смородины
Собрали наиболее распространённые просчёты, которые ведут к потере урожая или гибели куста.
Обрезать раз в несколько лет. Куст, который пропускали 3–4 года, даёт такой объём работы, что садовод удаляет сразу слишком много — 40–60% надземной части за один раз. Это сильнейший стресс и риск гибели. Ежегодная обрезка небольшим объёмом несравнимо лучше редкой агрессивной.
Обрезать тупым инструментом. Рваный срез — верный путь к болезни. Если после среза ткань на торце выглядит смятой, а не гладкой, лезвие нужно заточить.
Не учитывать тип смородины. Обрезка чёрной смородины «под красную» (сохранение старых ветвей) или обрезка красной «под чёрную» (агрессивное удаление ветвей старше 4 лет) — одна из самых дорогих ошибок. Убытки не сиюминутные — вы потеряете 2–3 урожая, пока поймёте, что что-то пошло не так.
Игнорировать санитарную обрезку летом. Поражённые мучнистой росой верхушки с июня до ноября успевают споросить и заразить соседние кусты и плодовые деревья. Каждая незамеченная ветвь со стеклянницей — это несколько сотен новых вредителей следующим летом.
Оставлять обрезки под кустом. Вырезанные ветви с патогенами, оставленные лежать под кустом, медленно разлагаются и остаются источником инфекции весь следующий сезон. Убирайте обрезки немедленно.
Обрезать в мороз. При температуре ниже -5°C древесина смородины становится хрупкой и ломкой, срезы получаются неровными. Если обрезка нужна зимой (экстренная санитарная) — выбирайте дни с температурой от 0 до -5°C.
Срезать всю молодую поросль у основания. Прикорневые побеги — это будущее куста. Вырезание их всех подряд лишает куст возможности обновления скелета и через несколько лет делает из него безвозвратно старый нежизнеспособный клубок.
Главное
- Чёрная смородина плодоносит на побегах 2–3 лет, красная и белая — на ветвях 4–7 лет. Это определяет разные стратегии обрезки: чёрную обновляют агрессивнее, красную — бережнее.
- Главная обрезка — осенью после листопада или ранней весной до распускания почек. Летом — только санитарная: больные, сломанные и поражённые вредителями побеги.
- Взрослый куст чёрной смородины несёт 12–15 ветвей разного возраста; ветви старше 5 лет вырезают ежегодно. У красной смородины — 8–12 ветвей, удаляют ветви старше 7–8 лет.
- При посадке саженца укоротите все побеги до 4–5 почек — это обязательно для нормального формирования куста.
- Срезы от 1 см и толще обрабатывают садовым варом в день обрезки; пеньки длиннее 5 мм оставлять нельзя.
- Больные ветви (мучнистая роса, антракноз, стеклянница) — сжигают, не компостируют.
- Инструмент стерилизуют после каждого куста, а при работе с явно больными побегами — после каждого среза.
- Ежегодная небольшая обрезка лучше редкой агрессивной: куст не получает стресса и стабильно плодоносит 15–20 лет.