Обрезка винограда: пошаговая инструкция и сроки

Обрезка — это не просто косметическая процедура, а физиологическая необходимость для виноградного куста. Без неё уже через два-три сезона лоза превращается в хаотичное переплетение побегов с мелкими, несладкими ягодами. Почему так происходит — понятно, если знать биологию плодоношения: виноград плодоносит только на побегах текущего года, выросших из глазков прошлогодней лозы. Без обрезки эти однолетние побеги уходят всё выше и дальше от корня, питание к гроздям доходит едва, а нижние части куста превращаются в бесполезный скелет.

Ежегодная обрезка решает три задачи одновременно. Первая — регулирование нагрузки: чем больше оставлено глазков, тем мельче ягода и слабее куст. Вторая — поддержание формы: куст остаётся в пределах шпалеры, удобен в уходе и укрытии. Третья — постоянное обновление: молодые плодоносящие лозы заменяют отплодоносившие, куст не стареет, а его производительность только растёт.

В этой статье — полная инструкция по обрезке от первого до взрослого года, схемы главных формировок, расчёт нагрузки глазками и разбор зелёных летних операций. Все нормы и сроки — для условий средней полосы, Поволжья и Урала. Полный гид по посадке и уходу — на странице как вырастить виноград, защита от болезней — в материале болезни винограда, справочник по культуре — на странице виноград.

Зачем обрезать виноград: биологическое обоснование

Виноградный куст — мощный многолетник с колоссальным потенциалом роста. Корневая система взрослого куста уходит на 3–5 м вглубь и 2–3 м в стороны. При неограниченном росте куст за несколько лет нарастит сотни метров лозы, которая почти не плодоносит. Это явление садоводы называют «жированием»: куст тратит ресурсы на вегетативный рост, а не на плоды.

Обрезка выполняет три физиологические функции:

• Регулирование нагрузки глазками. Каждый глазок — это потенциальный побег, который даст гроздь. Чем больше глазков оставлено, тем больше побегов, тем меньше питания достаётся каждому из них. Грозди мельчают, сахар не накапливается, лоза не вызревает к зиме.
• Баланс зелёной массы и урожая. Листья синтезируют питательные вещества. Ягодам нужно примерно 10–15 здоровых листьев на каждую гроздь. Избыток зелени — загущение, плохая вентиляция, болезни. Дефицит — ягоды мелкие, кислые.
• Постоянная регенерация. Плодовая лоза плодоносит один раз. На следующий год из той же почки побег уже не несёт гроздей. Обрезка ежегодно заменяет отработавшие лозы молодыми — куст не стареет даже через 50 лет.

Без ежегодной обрезки потери урожая составляют 60–80% уже на третий год. Куст, которому дали разрастись свободно 5 лет, нередко проще восстанавливать «с нуля», чем распутывать накопившийся хаос.

Биология плодоношения: где образуется урожай

Чтобы понять логику обрезки, нужно знать одно ключевое правило: виноград плодоносит на побегах текущего года, выросших из глазков однолетней лозы. Иными словами, урожай этого лета формируется на зелёных побегах, которые выросли из лозы, вызревшей в прошлом году.

Что из этого следует:

• Лоза, которая дала урожай в этом году, больше никогда не даст гроздей. Осенью её можно смело удалять.
• Двухлетняя и более старая древесина (рукава, штамб) урожая не несёт — она только проводит воду и питание.
• Для следующего урожая нужна однолетняя хорошо вызревшая лоза — бурая, одеревесневшая, толщиной 7–12 мм, с чётко выраженными узлами и короткими (5–7 см) межузлиями.

Глазок виноградного куста — это зимующая почка с тремя зачатками: центральным (основным) и двумя замещающими. Центральный зачаток несёт 1–2 соцветия. Если центральный зачаток гибнет от мороза или болезни, замещающие дают побег, но обычно без гроздей. Именно поэтому так важно, чтобы плодовая лоза хорошо вызрела до укрытия: невызревшая зеленоватая лоза даёт нежизнеспособные глазки, которые либо не пробуждаются, либо дают бесплодные побеги.

Число соцветий на побеге зависит от сорта и положения глазка на лозе. У большинства столовых сортов нижние 1–4 глазка на лозе не плодоносны или слабоплодны — соцветий нет или одно. Поэтому для таких сортов плодовую стрелку оставляют длиннее (8–12 глазков): только выше 4-го глазка начинаются нормально плодоносящие побеги.

Главное понятие: плодовое звено

Плодовое звено — это строительный кирпич любой правильно сформированной лозы. Именно из плодовых звеньев состоят рукава куста при веерной или кордонной формировке.

Плодовое звено включает два элемента:

Сучок замещения

Короткая лоза, обрезанная на 2–3 глазка, расположенная у основания плодового звена, ближе к рукаву (ниже по ярусу). В текущем сезоне из сучка замещения вырастают 2–3 новых зелёных побега. Осенью из них формируют следующее плодовое звено:

• Нижний побег снова обрезают на 2–3 глазка — это будет новый сучок замещения.
• Верхний побег обрезают длинно (6–12 глазков) — это будет плодовая стрелка на следующий год.

Плодовая стрелка

Длинная лоза, обрезанная на 6–12 глазков в зависимости от сорта. В текущем сезоне из её глазков вырастают зелёные плодовые побеги с гроздями. После уборки урожая плодовая стрелка вместе со всеми побегами полностью вырезается: она своё отработала.

Почему сучок замещения обрезают ниже плодовой стрелки? Это критично. Если оставить сучок выше или на одном уровне, рукав неизбежно начнёт «уходить» вверх и удлиняться год за годом. Через 5–7 лет плодовые звенья окажутся на верхушке шпалеры, а нижняя часть рукава превратится в оголённую тяжёлую дугу. Ежегодная замена плодовой стрелки снизу вверх удерживает звено на одном месте и не даёт кусту «ползти» вверх.

Формировки кустов: четыре главных схемы

Формировка — это архитектура куста, определяющая, как расположены рукава и плодовые звенья. Выбор формировки зависит от климата, сорта и типа опоры.

Веерная бесштамбовая формировка (Гюйо — северный вариант)

Самая распространённая формировка для укрывных зон — Подмосковье, Поволжье, Урал, Сибирь. Куст имеет 4–6 рукавов, идущих прямо от поверхности земли (без штамба) веером. Каждый рукав заканчивается плодовым звеном. Преимущества очевидны: лозу легко снять с шпалеры, пригнуть к земле и укрыть на зиму.

Рукавов делают чётное количество — по 2–3 в каждую сторону от центра куста, закреплённых на ярусах шпалеры. Угол между соседними рукавами — 30–40°. Длина рукавов у взрослого куста — 50–80 см, не больше: длинный рукав трудно уложить при укрытии.

Горизонтальный кордон

Один или два горизонтальных рукава (кордона), растущих вдоль нижней проволоки шпалеры. На кордоне через каждые 20–25 см расположены вертикальные рожки с плодовыми звеньями. Кордон хорош для средне- и сильнорослых сортов и даёт высокую урожайность с погонного метра шпалеры. Для укрывных регионов применяется ограниченно: снять длинный горизонтальный кордон со шпалеры и уложить без переломов непросто.

Вертикальный кордон

Штамб высотой 1–2 м с вертикально расположенными рожками и плодовыми звеньями. Применяется в неукрывных регионах (Краснодарский край, Крым, Ставрополье). На севере не используется — высокий штамб невозможно укрыть.

Беседочная формировка

Для декоративного виноградника на беседке, перголе или арке. Основной штамб поднимают до верха опоры, затем пускают горизонтальные рукава-кордоны. Обрезка укороченная: на каждом рожке оставляют 2–3 глазка. Урожай меньше, чем у веера, но лоза создаёт сплошной «потолок» из зелени. Куст не снимают на зиму, поэтому используют неукрывные морозостойкие сорта.

Когда обрезать: главный вопрос

В России обрезку проводят в три периода: осенью, весной и летом (зелёные операции). У каждого — своя цель и свои ограничения.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка — основная и главная. Именно осенью удаляют отплодоносившие стрелки, формируют новые плодовые звенья и готовят куст к укрытию.

Когда проводить:

• После полного листопада — листья сигнализируют, что лоза накопила запасные питательные вещества и глазки вошли в покой.
• При температуре воздуха +3…+7°C — в этом диапазоне древесина хорошо режется и срезы не трескаются.
• До устойчивых заморозков ниже −8°C — при сильном морозе обрезку не делают.
• В Подмосковье — конец октября — первая декада ноября.
• В Поволжье — середина октября — конец октября.
• На Урале — первая-вторая декада октября.
• В Сибири (Омск, Новосибирск) — конец сентября — начало октября.

Преимущества осенней обрезки:

• Нет «плача» — сокодвижение остановилось, срезы сухие.
• Удалив лишнюю лозу, куст легче и компактнее укрыть.
• Весной ничего не нужно делать экстренно — куст готов к пробуждению.

Недостаток один: если морозы придут раньше листопада или сразу после обрезки ударят сильные заморозки, незащищённые срезы могут подмёрзнуть. Поэтому в северных регионах часть садоводов оставляет «защитные» пеньки в 5–10 см, удаляя их уже весной.

Весенняя обрезка

Весенняя обрезка — санитарная и корректирующая. Её проводят строго после открытия зимнего укрытия и строго до набухания почек.

Что делают весной:

1. Вырезают все подмёрзшие, высохшие и сломанные при укрытии лозы.
2. Корректируют плодовое звено, если осенью что-то было сделано неточно.
3. На ослабленных и молодых кустах оставляют резервные глазки — «запас» на случай гибели части почек от заморозков.

Почему нельзя делать полноценную обрезку весной:

При движении сока (от набухания почек до конца цветения) срезы буквально «текут» — куст теряет клеточный сок с минеральными веществами и углеводами. Это ослабляет куст, задерживает распускание почек и снижает иммунитет. В народе говорят: «виноград плачет». Если весенняя обрезка не сделана до набухания, лучше дождаться конца цветения — в этот момент сокодвижение снижается, и небольшие санитарные срезы уже не критичны.

Летние зелёные операции

Летние операции не заменяют основную обрезку, но существенно влияют на качество урожая и вызревание лозы.

Обломка зелёных побегов (конец мая — начало июня). На кусте оставляют только плодовые побеги и побеги замещения. Двойники и тройники из одной почки, жировые побеги из старой древесины, слепые (без гроздей) побеги в зоне плодовой стрелки — всё это выламывают зелёным. Норма для взрослого куста — 25–35 плодовых побегов.

Пасынкование (с июня весь сезон). Пасынки — это боковые побеги второго порядка, вырастающие из пазух листьев. Их прищипывают над 1-м или 2-м листом, оставляя пенёк. Полная выломка пасынка будит зимующую почку в его пазухе — получится волна новых пасынков ещё гуще. Пасынкование проводят каждые 10–14 дней.

Чеканка (начало августа). Удаление верхушек побегов на 6–8 листьев выше последней грозди. Признак нужного момента — рост побегов замедляется, верхушки перестают выпрямляться горизонтально. Чеканка переключает питание из верхушечной меристемы в ягоды и ускоряет вызревание лозы. В средней полосе это добавляет 7–10 дней к сроку созревания — иногда принципиально для успевания урожая до осенних морозов.

Прореживание листьев (за 3–4 недели до созревания). В зоне гроздей удаляют 4–6 листьев для лучшего освещения и проветривания. Полностью оголять гроздь нельзя — прямое солнце вызывает ожоги ягод.

Прореживание ягод (только у столовых сортов). На стадии «гороха» (ягода 4–6 мм) из плотных гроздей вырезают острыми ножницами 20–30% ягод. Оставшиеся вырастают в 1,5 раза крупнее, грозди получают товарный вид и не загнивают изнутри. Для технических сортов и Изабеллы прореживание не применяют.

Обрезка молодого куста по годам

Формирование веерного куста занимает 3–4 года. Каждый год — конкретная задача.

Первый год

После посадки саженца все побеги, кроме одного-двух самых сильных, выламывают в начале лета. Оставленные побеги дают вырасти и вызреть без ограничений. Все соцветия выламывают полностью: куст направляет силы в корень, а не в ягоды.

Осенью первого года лозы обрезают до 2–4 хорошо вызревших глазков (или на 40–50 см от основания, если лоза длинная и хорошо одеревесневшая). Цель — получить к следующей весне 4–6 сильных побегов для формирования рукавов.

Второй год

Весной из перезимовавших почек вырастают 4–8 побегов. Лишние выламывают, оставляя 4–6 — это будущие рукава. В течение лета их подвязывают к шпалере под нужным углом (веером), все соцветия снова выламывают без жалости.

Осенью второго года каждый из 4–6 побегов-рукавов обрезают на 2–4 глазка. Если рукав хорошо вырос (длина 1,2–1,5 м, толщина 8–10 мм), можно сформировать из него первое плодовое звено: нижний побег — на 2 глазка (сучок), верхний — на 6–8 глазков (стрелка). Но лучше не спешить с нагрузкой.

Третий год

Куст уже имеет сформированные рукава. На каждом из них из глазков второго года выросли по 2–4 побега. Эти побеги осенью формируют в плодовые звенья. Нижний побег каждого рукава — сучок замещения (2 глазка), верхний — плодовая стрелка (6–8 глазков).

На третий год оставляют первые сигнальные грозди — не более 1–2 на куст. Это не для урожая, а чтобы убедиться в правильности формирования и проверить сортовые признаки.

Четвёртый год и далее

Куст вошёл в полное плодоношение. Схема обрезки стабилизируется: каждую осень отплодоносившая стрелка удаляется полностью, сучок замещения даёт новое плодовое звено. Нагрузку ежегодно регулируют по состоянию куста.

Обрезка взрослого куста: пошаговая инструкция

Это ежегодный главный алгоритм для любого взрослого куста с веерной формировкой.

Шаг 1. Осмотр куста. После листопада осмотрите каждый рукав. Найдите плодовые звенья: отплодоносившую стрелку (более длинная лоза с остатками черешков от листьев) и сучок замещения (короткий, у основания).

Шаг 2. Удаление плодовой стрелки. Срежьте всю отплодоносившую лозу целиком у основания рукава, оставив пенёк 0,5–1 см (не вровень со старой древесиной — иначе рана долго заживает). Из лоз, выросших на сучке замещения, сформируйте новое плодовое звено.

Шаг 3. Формирование нового сучка замещения. Из двух лоз, выросших на сучке, выберите нижнюю (ближе к рукаву) — обрежьте её на 2 глазка. Это новый сучок. Срез делайте под углом 45° от глазка, в сторону от него, чтобы влага стекала от почки.

Шаг 4. Формирование новой плодовой стрелки. Верхнюю лозу с сучка замещения обрежьте на нужное количество глазков (6–12, зависит от сорта). Если верхняя лоза слабее нижней — поменяйте их роли: нижнюю на стрелку, верхнюю на сучок (но только если нижняя расположена ближе к рукаву).

Шаг 5. Удаление лишней древесины. Срежьте все жировые побеги, волчки, тонкие (менее 5 мм) и невызревшие (зелёные, гибкие) лозы. Оставьте только чётко сформированные плодовые звенья на каждом рукаве.

Шаг 6. Подсчёт глазков. Суммируйте глазки на всех стрелках. Если суммарная нагрузка превышает рекомендуемую (см. следующий раздел) — уберите одно-два лишних плодовых звена целиком, лучше совсем слабых или наиболее удалённых от центра.

Шаг 7. Укладка под укрытие. После обрезки лозы связывают в пучки шпагатом, снимают со шпалеры и укладывают горизонтально для укрытия.

Нагрузка кустов глазками

Нагрузка — это суммарное количество глазков (живых почек), оставленных на кусте после осенней обрезки. Правильная нагрузка — один из ключевых факторов урожая. Перегруз даёт много мелких гроздей, перегруженная лоза не успевает вызреть, куст уходит в зиму ослабленным. Недогруз — мало гроздей, куст «жирует», гонит много зелени.

Ориентиры нагрузки по типам сортов:

Практический расчёт. Умножьте количество рукавов на среднее число глазков на плодовой стрелке и прибавьте глазки сучков замещения. Например: 6 рукавов × 8 глазков на стрелке + 6 × 2 (сучки) = 60 глазков. Для столовых крупноягодных — норма.

Поправка на силу куста. Куст после тяжёлой зимы, болезни или с признаками слабости (тонкие лозы менее 6 мм, короткие межузлия) нагружают на 20–30% меньше нормы — он должен восстановиться. Мощный куст с толстыми лозами 12–15 мм выдерживает нагрузку на 10–15% выше нормы.

Двойная нагрузка «с запасом». В укрывных регионах, где часть глазков неизбежно гибнет зимой, некоторые опытные виноградари оставляют осенью на 30–40% больше глазков, а весной после открытия укрытия, оценив сохранность почек, «доводят» нагрузку до нормы, выламывая лишние побеги зелёными.

Обрезка укрывных и неукрывных сортов

Разница не столько в технике, сколько в сроках и некоторых деталях.

Укрывные сорта (большинство европейских и столовых гибридов для средней полосы):

• Осенняя обрезка обязательна до укрытия — лишняя лоза мешает уложить куст компактно.
• Рукава не должны быть длиннее 60–80 см: длинный рукав ломается при сгибании.
• На рукавах оставляют запас 1–2 лишних глазков «под зиму»: часть неизбежно вымерзнет.
• Весной после открытия удаляют все подмёрзшие участки, делают «сухой» надрез и проверяют зелёный цвет ткани.

Неукрывные сорта (Памяти Домбковской, Северный плечистик, Юбилейный Новгорода, Лиепаяс Дзинтарс, Изабелла для Подмосковья и севернее):

• Основную обрезку можно делать осенью или ранней весной до набухания почек.
• Рукава остаются на шпалере зимой, поэтому можно делать более длинные (до 1,2–1,5 м).
• Весенняя обрезка по зелёному конусу (после выдвижения почек на 5–10 мм) позволяет точнее оценить перезимовку и оставить только живые глазки.
• Нагрузку рассчитывают так же, но запаса «на вымерзание» не нужно — сорт переносит зиму стабильно.

Инструмент и техника срезов

Качество среза напрямую влияет на скорость заживления раны и защиту куста от болезней.

Что нужно:

• Секатор с прямым лезвием — для лоз диаметром до 12–15 мм. Режущая поверхность — со стороны оставляемой части лозы, затыльник — со стороны удаляемой (иначе куст стороной затыльника давится).
• Сучкорез с длинными рукоятями — для лоз и рукавов 15–30 мм. Снижает нагрузку на запястье при многочасовой обрезке.
• Садовая пила или ножовка с мелким зубом — для удаления старых рукавов и оснований диаметром более 3 см.

Правила выполнения срезов:

• Срез делайте под углом 45°, наклон — от глазка наружу. Так влага не стекает на почку, а скатывается в сторону.
• Отступайте от глазка 1,5–2 см — слишком близкий срез (менее 5 мм) сушит почку, слишком далёкий (более 3 см) оставляет долго сохнущий пенёк.
• Инструмент должен быть острым. Тупой секатор давит и расщепляет ткань — срез превращается в рваную рану. Точите инструмент каждые 2–3 дня работы.
• Между обрезкой разных кустов протирайте лезвие тряпкой, смоченной в хлоргексидине или спирте. Это предотвращает перенос бактериального рака, вирусов и грибных спор.

Обрезка по диаметру лозы. Качественная однолетняя лоза для плодовой стрелки — диаметром 7–12 мм в средней части (у основания обычно толще). Лоза тоньше 5 мм — слабая, плодоносить будет плохо. Лоза толще 15 мм — «жировой» побег, он тоже хуже плодоносит. Идеал — «карандашная» лоза 8–10 мм.

Обработка ран после обрезки

Мелкие срезы (до 1–1,5 см) на хорошо вызревшей лозе заживают без обработки — весной затянутся каллюсом. Крупные срезы требуют защиты.

Что использовать:

• Садовый вар — традиционное средство. Наносят на свежий срез кистью или пальцем тонким слоем. Исключает высыхание и попадание спор грибов. Недостаток: при морозе твердеет и может отколоться.
• Масляная краска на олифе (натуральной, не алкидной) — дёшево, долговечно, держится лучше садового вара в морозную погоду.
• Замазка «РанНет» или аналогичные фунгицидные замазки — удобны в применении, содержат фунгицидный компонент (обычно медь). Подходят для летних обрезок.

Что не работает:

• Масляные краски на алкидной основе — токсичны для камбия, замедляют образование каллюса.
• Битумные мастики — плохо держатся, отслаиваются при сырости.

Обязательно обрабатывайте срезы после удаления старых рукавов (диаметр 3–5 см) и после обнаружения признаков бактериального рака — беловатых выростов или мокрых язв на древесине. Поражённую ткань вырезают до здоровой, срез обеззараживают 5% раствором медного купороса и замазывают варом.

Сроки по регионам

Обрезка — не отдельная дата, а «окно», которое открывается после листопада и закрывается при устойчивых морозах. Ориентир по регионам:

Правило приоритета: лучше обрезать немного раньше (до листопада), чем опоздать к первым устойчивым морозам. Обрезка по слегка зелёным листьям не идеальна, но значительно лучше, чем обрезка по промёрзшей лозе. Если морозы пришли резко и неожиданно — отложите обрезку до устойчивой оттепели или весны.

Типичные ошибки

Большинство ошибок при обрезке винограда — системные. Разберём самые распространённые.

1. Не оставляют сучок замещения. Оставляют только плодовую стрелку, забывая о сучке. Куст «растёт» вверх: через 3–4 года плодовые звенья оказываются на высоте 2 м, а нижняя часть рукава — оголённая. Исправить сложно.

2. Обрезка при морозе. Древесина при −8°C и ниже становится хрупкой. Срезы трескаются, заживление занимает месяцы. Обрезайте только в оттепель.

3. Весенняя обрезка при набухших почках. Куст «плачет» — теряет сок. У некоторых сортов (Кодрянка, Аркадия) «плач» при весенней обрезке может продолжаться 2–3 недели. Это не опасно, но нежелательно.

4. Тупой инструмент. Давит ткань, оставляет рваные срезы, которые гниют и медленно заживают. Секатор нужно точить каждые 2–3 рабочих дня.

5. Перегруз нагрузки. «Жалко обрезать — больше оставлю, больше соберу». Логика ложная. Перегруженный куст даёт мелкие кислые ягоды, не вызревает лоза, куст хуже зимует.

6. Обрезка сразу после уборки урожая. После сбора лоза ещё 30–40 дней вызревает и накапливает запасные вещества. Ранняя обрезка в сентябре лишает куст этих запасов — зимостойкость падает.

7. Отсутствие дезинфекции инструмента между кустами. Бактериальный рак, вирус листовой деформации и грибные болезни передаются через лезвие секатора. Протирайте инструмент спиртом или хлоргексидином.

8. Слишком длинные рукава. Рукава длиннее 80 см сложно уложить для укрытия без переломов. Укорачивайте рукава своевременно, формируя плодовые звенья ближе к основанию.

9. Неправильное направление срезов. Срез параллельно глазку или от него — влага затекает на почку, провоцируя гниль. Угол 45°, наклон от глазка наружу — обязательно.

10. Игнорирование зелёных операций. Даже при правильной осенней обрезке без летнего пасынкования и чеканки куст загущается, гроздь плохо проветривается, урожай мельчает и болеет серой гнилью.

Главное

• Обрезка — обязательная ежегодная операция. Без неё через 2–3 года куст перестаёт нормально плодоносить, урожай падает на 60–80%.
• Плодовое звено — сучок замещения (2 глазка) + плодовая стрелка (6–12 глазков). Сучок располагают ниже стрелки, чтобы рукав не «уходил» вверх.
• Виноград плодоносит на однолетних побегах из прошлогодних глазков. Отплодоносившая стрелка каждую осень вырезается полностью.
• Главная обрезка — осенняя: после листопада, при +3…+7°C, до устойчивых морозов. Весной — только санитарная до набухания почек.
• Нагрузка: технические сорта — 30–40 глазков на куст, столовые крупноягодные — 50–80 глазков. Перегруз хуже, чем недогруз.
• Зелёные операции (пасынкование, чеканка в начале августа, прореживание листьев) — обязательная часть ухода, повышает сахаристость и ускоряет вызревание лозы на 7–10 дней.
• Инструмент: острый секатор, дезинфекция спиртом между кустами, срезы под углом 45° от глазка наружу.
• Крупные срезы (более 2 см) обрабатывают садовым варом или масляной краской на олифе.
• Веерная бесштамбовая формировка — лучший выбор для укрывных регионов: легко снять лозу и уложить на зиму.
• Сроки для Подмосковья: осенняя — конец октября — начало ноября; весенняя — конец марта — начало апреля, до набухания почек.