Свёкла в открытом грунте: технология выращивания

Свёкла кажется неприхотливой: бросил клубочки в землю — и осенью копай бордовые шары. На практике открытый грунт диктует свои правила. Здесь нет управляемого микроклимата теплицы: всё решают температура почвы при посеве, кислотность земли, ритм поливов и точность прореживания. Сбой на любом из этих этапов даёт мелкие волокнистые корнеплоды с белыми кольцами или растения, ушедшие в стрелку без корнеплода вовсе.

Эта статья — пошаговая технология выращивания столовой свёклы в открытом грунте от выбора места до закладки на хранение. Здесь разобран весь технологический цикл: севооборот и подготовка грядки с осени, сроки посева по регионам России, схемы и глубина заделки в сантиметрах, техника двукратного прореживания, режим поливов и подкормок в граммах на квадратный метр, специфические для свёклы солевые и борные обработки, признаки готовности и правила уборки.

Свёкла — одна из самых отзывчивых на агротехнику культур: разница между «всё сделал по технологии» и «как получится» — это 2–3 кг ровного товарного корнеплода с квадратного метра против россыпи кривой мелочи. В конце — блок «Главное» и 15 ответов на частые вопросы. Полную агротехнику в разрезе биологии и сортов смотрите в гиде как вырастить свёклу, а каталог сортов — в материале лучшие сорта свёклы.

Почему свёкла удаётся в открытом грунте

Столовая свёкла (Beta vulgaris var. conditiva) — холодостойкий двулетник, который в первый год наращивает розетку листьев и корнеплод. Для открытого грунта это идеальная культура: ей не нужна теплица, рассадный период минимален, а агротехника предсказуема, если соблюдать температурный режим.

Ключевые биологические свойства, на которых строится технология:

• Холодостойкость. Всходы переносят кратковременные заморозки до −2°C, взрослые растения — до −4°C. Оптимум вегетации +15…+22°C.
• Стержневой, но «уживчивый» корень. Главный корень уходит на 80–100 см, основная масса работает в слое 25–40 см. В отличие от моркови, свёкла мирится с несовершенной почвой.
• Клубочек вместо семени. Семя свёклы — соплодие из 3–5 сросшихся цветков. Из одного «семечка» всходит куст из 3–5 ростков, поэтому прореживание — обязательная технологическая операция.
• Любовь к нейтральной почве. Оптимальный pH 6,5–7,5. На кислой земле (pH ниже 6) свёкла работать перестаёт.
• Тяга к натрию и бору. Потомок дикой морской свёклы любит натрий — отсюда уникальные для овощей солевые подкормки. Без бора загнивает сердечко корнеплода.

Срок вегетации до технической спелости: раннеспелые сорта — 80–100 дней, среднеспелые — 100–115, позднеспелые — 115–130. Это определяет, какие сорта годятся для вашего региона: там, где безморозный период короче 110 дней, поздние сорта просто не вызреют.

Севооборот и выбор места

Технология начинается не с посева, а с правильного места в севообороте. Свёкла поражается церкоспорозом, фомозом, корнеедом и нематодами, и все эти проблемы накапливаются в почве, если нарушать чередование.

Предшественники. Разбейте культуры на три группы:

• Лучшие: томаты, картофель, огурцы и другие тыквенные, лук, перец, баклажан, бобовые. После них почва структурная, чистая от свекольных болезней, с остаточным питанием.
• Нейтральные: морковь, капуста, зеленные. Свёкла после них растёт нормально.
• Недопустимые: свёкла, шпинат, мангольд, лебеда. Все эти растения — Амарантовые, болеют одним и тем же. Возврат свёклы на прежнее место — не раньше чем через 3–4 года.

Место под грядку:

• Открытое, солнечное. В полутени корнеплод формируется бледным, теряет сахар и насыщенный пигмент. Допустима утренняя или вечерняя тень не более 2 часов в день.
• Без застоя воды. На участках с близкими грунтовыми водами или тяжёлой глиной делайте приподнятую грядку высотой 15–20 см.
• Защита от иссушающего ветра не обязательна — свёкла ветроустойчива.

Ширина грядки — 80–100 см, чтобы работать с обеих сторон, не наступая на посевы. На такой ширине умещаются 3–4 рядка при однострочной схеме.

Свёклу удобно использовать как уплотнитель: сейте её по краю гряд с морковью, луком, капустой — она занимает мало места, рано освобождает грядку и не конкурирует за свет.

Подготовка почвы с осени

Главное технологическое требование свёклы — нейтральная или слабощелочная реакция почвы. Раскисление и заправку удобрениями делают с осени, чтобы к весне почва «улеглась» и реакция стабилизировалась.

Раскисление (если pH ниже 6,5). Внесите под осеннюю перекопку одно из:

• доломитовая мука 300–500 г/м² — заодно даёт магний;
• мел молотый 200–400 г/м²;
• зола древесная 200–300 г/м² — любимое раскисление под свёклу, даёт калий и микроэлементы.

Органика. Только перегной 2–3-летней выдержки или зрелый компост — 5–7 кг/м². Свежий навоз под свёклу нельзя категорически: он гонит ботву, корнеплод выходит кривым и накапливает нитраты.

Минеральная заправка под осеннюю перекопку на 1 м²:

Структура почвы. На тяжёлой глине добавьте на 1 м²: ведро речного промытого песка, полведра низинного торфа, ведро перегноя. На песчанике, наоборот, — полведра суглинка и ведро перегноя для влагоудержания. Перекопку ведут на глубину 25–30 см.

Весной перед посевом грядку рыхлят на 10–15 см, выравнивают граблями и при необходимости вносят нитроаммофоску 15–20 г/м² под предпосевную обработку.

Подготовка семян свёклы

Семена-клубочки 3–5 мм покрыты плотной оболочкой с ингибиторами прорастания. Без подготовки в открытом грунте они всходят 12–15 дней, успевая зарасти сорняком. Подготовка ускоряет всходы до 6–8 дней и выравнивает их.

Калибровка. Высыпьте клубочки в стакан тёплой воды, размешайте, дайте постоять 5–10 минут. Всплывшие — пустые, выбросьте. Утонувшие — на посев.

Замачивание — базовый приём. Заверните клубочки во влажную марлю, держите при +22…+25°C 24 часа, меняя воду каждые 6 часов: она вымывает ингибиторы. Затем подсушите до сыпучести — мокрые клубочки в землю не уйдут.

Барботирование — для самых ранних всходов. Залейте семена тёплой водой (стакан на литр), опустите распылитель аквариумного компрессора, включите на 18–20 часов. Всходы — на 4–6 день.

Прогревание против цветушности. Подержите клубочки 3 часа в воде +40°C, затем сразу в холодной 2 часа. Прогретые семена дают меньше стрелок.

Микроэлементная обработка. После замачивания на 6–8 часов опустите семена в раствор: 5 г древесной золы + 1 г борной кислоты на 1 л воды.

Обеззараживание своих семян — 30 минут в 1% растворе марганцовки, потом промывка. Замоченные клубочки сейте в течение 1–2 дней, иначе закиснут.

Прямой посев или рассада

В открытом грунте свёклу почти всегда сеют семенами прямо в грядку — это и есть базовая технология. Но рассадный способ имеет нишу.

Прямой посев — основной метод. Подходит для всех регионов. Корнеплод формируется без пересадочного стресса, корень развивается правильно. Минус — зависимость от погоды и риск изреженности при холоде.

Рассадный метод — для коротких сезонов и ранней свёклы. Оправдан в Сибири, на Урале, Северо-Западе, когда хочется получить пучковую свёклу пораньше. Технология:

1. Посейте свёклу в общий ящик за 20–25 дней до высадки, на глубину 1,5–2 см.
2. Высаживайте в фазе 2–3 настоящих листьев, в прогретую до +10°C почву.
3. При выборке не оголяйте корень, прищипните самый кончик стержневого корня на 1/3 для ветвления.
4. Высаживайте по схеме 10×25 см, обильно полейте, на 2–3 дня притените.

«Бесплатная рассада» из прореживания. В отличие от моркови, свёкла прекрасно приживается при пересадке молодых сеянцев. Удалённые при первом прореживании растения (с зачатком корнеплода) сажайте в свободную бороздку через 10–12 см, полейте, притените на 3 дня — приживаемость 80–90%. Так из одной грядки получают две: основную и «вторую волну».

Вывод: для средней полосы и юга — прямой посев. Рассаду используйте только ради ранней свёклы в холодных регионах.

Сроки посева по регионам

Срок определяется не календарём, а температурой почвы на глубине 5–7 см. Свёкла прорастает при +5°C, но всходы при такой температуре идут больше 20 дней и рискуют уйти в стрелку. Оптимум — +8…+10°C при отсутствии угрозы возврата холодов ниже +4°C на неделю и дольше.

Весенний посев — основной.

В Подмосковье свёклу сеют, когда минует основная волна возвратных заморозков и почва прогреется — обычно это 5–20 мая. В Сибири из-за заморозков до начала июня посев сдвигают на 15–30 мая, а под хранение используют только ранне- и среднеспелые сорта.

Подзимний посев — конец октября — начало ноября, в подмёрзшую землю при стабильных −2…−4°C. Сейте только в промёрзшую на 2–3 см почву, иначе клубочки «проснутся» в оттепель и погибнут. Норму увеличьте на 25–30%, глубина 3–4 см, мульча торфом 3–5 см. Сорта строго подзимние: Подзимняя А-474, Холодостойкая 19, Полярная плоская К-249.

Летний посев для хранения — до 15 июня. Корнеплод наливается в прохладном августе — сентябре, мякоть плотная, лёжкость максимальна. Грядка к этому времени теплее, всходы выходят за 5–6 дней.

Проверка готовности почвы: воткните термометр на глубину 5–7 см утром. Держится +8°C три дня подряд, прогноз без похолоданий — пора. Липкая глина и +5°C — рано, дайте подсохнуть и прогреться 3–5 дней.

Схема и глубина посева

Точность раскладки клубочков напрямую влияет на крупность корнеплода и трудоёмкость последующего прореживания.

Глубина заделки:

• суглинок — 2–3 см;
• лёгкая супесь и подзимний посев — 3–4 см;
• глубже 4 см крупный клубочек не пробьётся, мельче 1,5 см — пересохнет.

Схемы посева:

• Однострочная. Рядки через 25–30 см, в ряду клубочки через 8–10 см. Базовый вариант для большинства огородов.
• Двухстрочная лента. Две строки на расстоянии 15–20 см, между лентами — 40–50 см. Удобнее рыхлить, пропалывать и убирать; корнеплоды получают больше света.
• Загущённая для цилиндрических сортов. Рядки 20 см, в ряду 6–8 см — Цилиндра и Болтарди дают на 20–30% больше с квадратного метра при чуть меньшем корнеплоде.

Норма высева: 1,2–1,6 г обычных клубочков на 1 м², 0,8–1 г одноростковых сортов, 1,6–2 г для подзимнего посева.

Технология посева пошагово:

1. Натяните шнур, сделайте бороздку плоской стороной мотыги на глубину 2–3 см.
2. Пролейте бороздку узкой струёй из лейки без рассекателя — свёклу сеют во влажную бороздку.
3. Разложите клубочки строго через 8–10 см. Они крупные, в отличие от моркови их легко уложить точечно, не смешивая с песком.
4. Засыпьте сухой землёй или перегноем, слегка прихлопните доской.
5. Сверху замульчируйте торфом или сухой землёй слоем 1 см. Сверху не поливайте — образуется корка, и всходы её не пробьют.

Уход за всходами: рыхление и прополка

Первые 2–3 недели после всходов свёкла растёт медленно, и сорняк её обгоняет. Это критический период технологии — здесь закладывается чистота и равномерность плантации.

Прополка. Пропалывайте вручную, аккуратно, не сдвигая всходы. Сорняк в первый месяц — главная угроза: он перехватывает свет, влагу и питание у медленно стартующей свёклы. Мульчирование скошенной травой или соломой слоем 3–5 см после первого прореживания резко сокращает прополку.

Рыхление — «сухой полив». Каждое рыхление разрушает капилляры, по которым испаряется влага, и насыщает почву воздухом:

• первое — сразу после массовых всходов, на глубину 2–3 см, осторожно вдоль рядка;
• к июню глубину увеличивают до 5–6 см в междурядьях;
• с августа рыхлят только междурядья, рядов не касаются, чтобы не повредить корнеплоды;
• глубже 6 см не рыхлите — повредите боковые корни.

Борьба с почвенной коркой. Если после дождя или неудачного полива поверхность затвердела до всходов, разбейте корку поперёк рядка лёгким рыхлением — иначе всходы будут изреженными.

Окучивание не нужно. Выступающая из почвы верхушка корнеплода — норма для свёклы, она не зеленеет до горечи, как картофель. Подсыпка земли на шейку, наоборот, повышает риск загнивания.

Прореживание свёклы

Прореживание — операция, без которой технология не работает. Из одного клубочка всходит 3–5 ростков; если их не разредить, получите щётку «мизинцев», скрученных косичкой.

Первое прореживание — в фазе 2 настоящих листьев, примерно через 3 недели после всходов. В каждой «кучке» из 3–5 проростков оставьте 1–2 самых сильных. Расстояние между растениями после первого прореживания — 4–5 см.

Второе прореживание — через 2–3 недели, в фазе 5–6 листьев, когда корнеплод размером с грецкий орех. Окончательное расстояние:

• крупноплодные шаровидные сорта (Бордо 237, Пабло F1, Боярыня) — 10–12 см;
• цилиндрические и среднеплодные (Цилиндра, Болтарди) — 8–10 см.

Техника:

1. Прореживайте после полива или дождя — растения легче выходят без обрыва корня.
2. Прижимайте землю вокруг оставляемого растения двумя пальцами, удаляемое выдёргивайте строго вертикально вверх.
3. Удалённые молодые растения с зачатком корнеплода пересадите в свободную бороздку через 10–12 см — приживаемость 80–90%.
4. Если пересаживать некуда, выдернутую мелочь добавьте в ботвинью или салат — молодая ботва вкуснее шпината.
5. После прореживания пролейте грядку.

Не тяните с прореживанием: сдвоенные растения тормозят друг друга и формируются мелкими. Лучше проредить вовремя и с запасом, чем потом собирать кривую мелочь.

Полив свёклы в открытом грунте

В открытом грунте полив привязан к фазе развития. Свёкла относительно засухоустойчива во взрослом состоянии, но на старте и при наливе корнеплода требует регулярной влаги. Главный враг — перепады «сушь — залив», которые рвут корнеплод.

Нормы по фазам:

Поправки на почву: на лёгкой супеси поливайте чаще (раз в 5–7 дней), на тяжёлом суглинке реже (раз в 10–14 дней).

Равномерность важнее обильности. Длительная засуха с последующим заливом даёт продольные трещины: внутренняя ткань быстро втягивает воду, грубая внешняя не успевает расти. Поливайте по графику или мульчируйте слоем 5–7 см.

Способ. Лучший — капельный полив или полив в борозды между рядами. Дождевание допустимо только утром в нежару, чтобы листва высохла до ночи. Холодной водой из колодца не поливайте — оптимум +18…+22°C.

Прекращение полива. За 2 недели до выкопки полив прекращают полностью. Политая накануне уборки свёкла водянистая, плохо хранится, быстро загнивает. После сильного дождя дайте грядке подсохнуть 4–5 дней перед уборкой.

Подкормки за сезон

Свёкла выносит из почвы много калия и натрия, по азоту требования умеренные — его перебор гонит ботву и копит нитраты. Базовая схема — три подкормки за сезон, строго в борозды между рядами, не на листья.

Первая подкормка — через 2 недели после всходов и первого прореживания. Цель — поддержать рост ботвы:

• коровяк 1:10 + 15 г суперфосфата на 10 л, или
• мочевина 10 г + суперфосфат 20 г + сульфат калия 15 г на 10 л.
• Расход — 10 л на 4 м².

Вторая подкормка — через 3 недели, в фазе 5–6 листьев. Азот сокращают, упор на фосфор, калий и бор:

• суперфосфат 30 г + сульфат калия 25 г на 10 л + 2 г борной кислоты, или
• зольный настой: 1 стакан золы на 10 л горячей воды, настоять сутки, процедить, 10 л на 3 м².

Третья подкормка — за 3–4 недели до уборки, только калий:

• сульфат калия 25 г на 10 л, или
• зольный настой 300 г на 10 л.
• Калий повышает сахаристость, плотность мякоти и лёжкость. Азот в этот период исключён.

Чего избегать:

• свежий навоз и куриный помёт — волокнистая мякоть и нитраты;
• хлористый калий — снижает сахаристость, берите сульфат калия;
• азот в августе — корнеплод не вызреет и плохо сохранится.

Диагностика по виду растений:

• бледно-зелёная слабая ботва — нехватка азота, дайте мочевину 10 г на 10 л;
• краснеющие листья — кислая почва или нехватка натрия, раскисляйте золой, дайте солевую подкормку;
• чёрные сухие пятна в середине корнеплода — нехватка бора, опрыскайте борной кислотой;
• буйная ботва и тонкий корнеплод — переизбыток азота, переходите на калий.

Солевые и борные обработки

Это специфика свёклы, которой нет ни у одной другой огородной культуры. Столовая свёкла — потомок дикой морской свёклы (Beta vulgaris var. maritima) и генетически любит натрий; без бора у неё загнивает сердечко.

Солевая подкормка для сахаристости. 1 столовая ложка (без верха, 25 г) поваренной соли на 10 л воды. Расход — 10 л на 1,5 м² по влажной почве, строго в междурядья. Делают 2 раза за сезон:

1. в фазе 6 настоящих листьев (середина июня), когда начинает формироваться корнеплод;
2. в начале интенсивного налива (середина июля), когда диаметр корнеплода 4–6 см.

Эффект — повышение сахаристости на 15–20%, более тёмная окраска мякоти, лучшая лёжкость. Третий раз солить нельзя: соль засоляет почву, и в следующем сезоне другие культуры пострадают.

Борное опрыскивание для здорового сердечка. Без бора середина корнеплода загнивает (фомоз сердечка), при хранении свёкла портится изнутри. Особенно важно на песчаных, торфяных и сильно известкованных почвах:

• состав: 2 г борной кислоты растворить в 0,5 л горячей воды (+50°C), долить до 10 л холодной;
• опрыскать по листу вечером в безветрие;
• сроки: фаза 6–8 листьев (конец июня) и повтор через 3 недели в фазу налива.

Бор плохо растворяется в холодной воде — обязательно сначала горячая. Раствор можно усилить, добавив 2 г сульфата марганца и 1 г сульфата меди.

Зольный настой (200 г золы на 10 л, настоять сутки) частично заменяет борные обработки на богатых золой почвах — зола сама содержит бор, калий, кальций, магний. Но на песке и торфе отдельное борное опрыскивание делайте обязательно.

Защита от болезней и вредителей

Технология выращивания в открытом грунте включает профилактику — лечить запущенные болезни на грядке сложнее, чем предупредить. Полный разбор симптомов и схем — в материале болезни свёклы, здесь — рабочий минимум.

Грибные болезни:

• Церкоспороз — светлые пятна с тёмной каймой на листьях, листья отмирают, корнеплод мельчает. Обработка: Хом (хлорокись меди) 40 г на 10 л или Ридомил Голд (мефеноксам + манкоцеб) 25 г на 10 л.
• Фомоз — концентрические бурые пятна, чёрная гниль сердечка на фоне нехватки бора.
• Корнеед всходов — почернение стебелька у земли. Профилактика — обеззараживание семян и посев в прогретую почву.

Вредители:

• Свекловичная блошка — мелкие чёрные жучки на молодых листьях. Защита: опудривание золой с табачной пылью, при сильном поражении Актара (тиаметоксам) 1,4 г на 10 л.
• Свекловичная тля — колонии снизу листьев. Защита: мыльный раствор 40 г на 10 л, Фитоверм (аверсектин С), Битоксибациллин.
• Минирующая муха — личинки выедают листья. Защита: удаление повреждённых листьев, Актара.

Профилактика как часть технологии:

• севооборот 3–4 года;
• обеззараживание семян марганцовкой;
• мульча и регулярная уборка растительных остатков;
• борное опрыскивание против фомоза сердечка;
• на хранение — только сухие, неповреждённые корнеплоды без трещин.

Уборка и подготовка к хранению

Свёкла, в отличие от моркови, не должна стоять «до последнего». Передержанный корнеплод грубеет, страдает от заморозков и теряет лёжкость.

Признаки готовности:

• нижние листья желтеют и подсыхают, ботва ложится;
• корнеплод набрал сортовой размер: Бордо 237 — 8–12 см в диаметре, Цилиндра — 12–18 см в длину, Пабло F1 — 8–14 см;
• на выступающей верхушке появились характерные поперечные «полоски»;
• прошло заявленное число дней от всходов плюс 1–2 недели.

Температурное окно — почва +4…+6°C. Корнеплод уже не растёт, но не подмёрз. Заморозки ниже −3°C свёкла в земле не выдерживает: торчащая из почвы часть замораживается, при оттепели начинает гнить.

Сроки уборки по регионам:

• Юг России — с 1 по 20 сентября;
• средняя полоса и Северо-Запад — с 20 сентября по 10 октября;
• Урал, Сибирь — с 10 по 25 сентября.

Техника уборки:

1. Убирайте в сухую погоду; после дождя дайте грядке подсохнуть 3–5 дней.
2. Подкопайте вилами на глубину 20 см в 10 см от рядка — не лопатой, лопата режет корнеплод.
3. Выньте за ботву, отряхните землю руками. Не стучите корнеплодами — каждый удар даёт микротрещину и очаг гнили.
4. Обрежьте ботву ножом, оставив 1–1,5 см черешков. Не обламывайте руками — выкручивается шейка. Тонкий стержневой «хвостик» не отрезайте — через срез вытекает сок и закладывается гниль.
5. Не мойте перед хранением. Подсушите 2–3 часа в тени на ветру.
6. Переберите: целые и плотные — в погреб; мелкие, треснутые, подмороженные — в переработку.

Свёкла не требует «лечебной выдержки» — её сразу укладывают в погреб с температурой +1…+3°C и влажностью 90–95%. Лёжкость столовой свёклы высокая: Бордо 237 и Пабло F1 спокойно лежат до мая. Подробные схемы — в материале хранение свёклы.

Типичные ошибки технологии

Большинство неудач с свёклой — это нарушения технологического процесса, а не «неудачный год». Самые частые:

1. Посев в холодную землю. Земля +5°C вместо +8…+10°C — всходы тянутся 20 дней и уходят в стрелку. Дождитесь прогрева.
2. Игнорирование кислотности. На pH ниже 6 — мелкие корнеплоды с белыми кольцами. Раскисляйте золой или доломитом с осени.
3. Свежий навоз. Буйная ботва, кривой корнеплод, нитраты. Только перегной 2–3-летней выдержки.
4. Пропуск или опоздание прореживания. Щётка мелких сросшихся корнеплодов. Прореживайте дважды и вовремя.
5. Неравномерный полив. Засуха, затем залив — корнеплод трескается. Поливайте по графику, мульчируйте.
6. Отказ от солевых и борных обработок. Пресная мякоть и гниль сердечка. Это специфика свёклы, не пропускайте.
7. Перебор азота. Буйная ботва 40–50 см и тонкий корнеплод. С июля — только калий.
8. Уборка после заморозков. Подмороженная свёкла гниёт в погребе. Снимайте до −3°C при температуре почвы +4…+6°C.

Сведите эти восемь пунктов в чек-лист — и урожай станет предсказуемым: 2–3 кг ровного товарного корнеплода с квадратного метра.

Главное

• Технология открытого грунта начинается с севооборота: свёклу нельзя сажать после свёклы, шпината и мангольда — пауза 3–4 года. Лучшие предшественники — томаты, картофель, тыквенные, лук.
• Почву под свёклу раскисляют с осени до pH 6,5–7,5 (зола 200–300 г/м², доломит 300–500 г/м²). Свежий навоз исключён — только перегной 2–3-летней выдержки.
• Сеют, когда почва прогрелась до +8…+10°C на глубине 5–7 см: в Подмосковье это 5–20 мая, в Сибири 15–30 мая. Ранний посев в холодную землю даёт цветушность.
• Глубина заделки 2–3 см на суглинке, схема — рядки 25–30 см, в ряду 8–10 см. Семена готовят замачиванием (всходы за 6–8 дней вместо 12–15).
• Прореживают дважды: в фазе 2 листьев до 4–5 см, в фазе 5–6 листьев до 8–12 см. Удалённые сеянцы пересаживают — приживаются на 80–90%.
• Поливают по фазам: 10–15 л/м² на старте, 20–25 л/м² при наливе раз в 7–10 дней. За 2 недели до уборки полив прекращают, иначе свёкла водянистая.
• Три подкормки за сезон плюс специфика свёклы: 2 солевые обработки (1 ст. л. соли на 10 л) для сахаристости и 2 борных опрыскивания (2 г на 10 л) против гнили сердечка.
• Убирают при температуре почвы +4…+6°C, до заморозков ниже −3°C: средняя полоса — 20 сентября — 10 октября, Сибирь — 10–25 сентября. На хранение — погреб +1…+3°C, влажность 90–95%.