Подкормки винограда: схема удобрений по фазам и дозировки

Виноградная лоза — мощный многолетник, и кормить её нужно не «вообще», а точно по фазам развития. Весной кусту нужен азот для роста побегов, перед цветением — фосфор, калий и бор для опыления, в налив ягод — калий для сахара, а осенью — фосфор и калий для вызревания лозы и закладки урожая будущего года. Дать азот не в ту фазу — значит получить жирующий куст, который уйдёт в зиму с зелёной невызревшей лозой и вымерзнет.

Хорошо заправленная при посадке яма кормит виноград первые 3–4 года. Дальше начинаются регулярные подкормки: 3–4 корневых и 2–4 внекорневых за сезон. Это не много, если знать схему. Главный принцип — менять состав удобрения от фазы к фазе: азот в первой половине сезона, фосфор и калий во второй, микроэлементы (особенно бор и магний) по листу в критические моменты. Перекорм для винограда опаснее недокорма: голодный куст просто даст меньше, а перекормленный азотом — заболеет, не вызреет и погибнет зимой.

Эта статья — подробная схема подкормок винограда с точными дозировками для каждой фазы, разбором каждого элемента питания, признаков дефицита и готовым календарём на сезон. Все нормы даны для средней полосы, Поволжья и Урала. Полный цикл агротехники — на странице как вырастить виноград, ежегодную обрезку разобрали в материале обрезка винограда, а защиту от грибных болезней — в болезни винограда. Справочник по культуре — на странице виноград.

Что нужно винограду: элементы питания

Виноград потребляет три макроэлемента в больших количествах (азот, фосфор, калий), три мезоэлемента (кальций, магний, серу) и набор микроэлементов, из которых критичны бор, цинк, железо и марганец. У каждого — своя роль и своя фаза максимального спроса.

Азот (N) — строитель зелёной массы. Отвечает за рост побегов, листьев, размер пластинки. Нужен весной и в начале лета. Избыток азота во второй половине сезона — главная ошибка виноградаря: лоза «жирует», ягоды наливаются водянисто, сахар не накапливается, древесина не вызревает к зиме.

Фосфор (P) — энергетика и генеративное развитие. Участвует в закладке и развитии соцветий, опылении, формировании косточки, вызревании лозы. Спрос максимален перед цветением и при созревании. Фосфор малоподвижен в почве — вносить его лучше с заделкой ближе к корням.

Калий (K) — главный элемент качества урожая. Управляет накоплением сахара, окраской ягод, водным режимом клетки, морозостойкостью и вызреванием лозы. Спрос растёт от налива ягод до конца сезона. На песчаных почвах калий быстро вымывается, дозы увеличивают.

Кальций (Ca) — прочность клеточных стенок, плотность ягоды, нейтрализация кислотности почвы. Обычно его хватает на нейтральных и слабощелочных грунтах; на кислых вносят с раскислением (доломитка, известь).

Магний (Mg) — центральный атом хлорофилла. При дефиците развивается межжилковый хлороз нижних листьев. Особенно дефицитен на песках и при перекорме калием (калий и магний — антагонисты).

Сера (S) — входит в состав белков, улучшает усвоение азота. Обычно поступает с сульфатными удобрениями (сульфат калия, сульфат магния), отдельно вносится редко.

Микроэлементы. Бор — опыление и удержание ягод. Цинк — рост побегов и завязывание. Железо — синтез хлорофилла (дефицит на щелочных и карбонатных почвах). Марганец, медь, молибден — в малых дозах, обычно покрываются комплексными листовыми подкормками.

Когда заправленной ямы уже не хватает

При посадке виноградную яму заправляют надолго: 20–30 кг перегноя, 500 г суперфосфата, 200 г сульфата калия и 1 кг золы — это запас фосфора и калия на 3–4 года. Поэтому молодой куст в первые сезоны минеральных подкормок почти не требует, а лишний азот ему даже вреден — провоцирует жирование вместо вызревания лозы.

Сигналы, что запас ямы исчерпан и пора переходить на регулярные подкормки:

• кусту 4-й год и более, он вступил в полное плодоношение;
• прирост побегов за сезон стал короче 1–1,5 м;
• листья мельчают, окраска тускнеет;
• грозди и ягоды мельчают по сравнению с прошлыми годами;
• появляются признаки дефицита (краевой ожог, хлороз, осыпание завязей).

Первые 3 года ограничьтесь органикой и стимуляторами: слабый настой коровяка 1:15 раз в месяц до середины июля, внекорневые подкормки бором перед цветением, осенью — мульча перегноем. Полную минеральную схему включают с 4-го года.

Учитывайте тип почвы. На песках и супесях питание вымывается быстро — подкормки дробят на большее число приёмов меньшими дозами. На суглинках и чернозёмах удобрения держатся дольше, доз и приёмов нужно меньше. На карбонатных (известковых) почвах виноград часто страдает хлорозом железа — там делают упор на хелаты железа по листу.

Базовая схема подкормок на сезон

Это рабочий скелет для взрослого плодоносящего куста в средней полосе. Четыре корневые подкормки привязаны к фазам, между ними — внекорневые по листу. Дозы даны на 10 л воды и на один взрослый куст (расход 1 ведро под куст, если не указано иное).

К этому добавляют 2–4 внекорневые подкормки: бор перед цветением и сразу после, комплекс с магнием в фазу роста, калий по листу в налив. Внекорневые удобно совмещать с противогрибковыми обработками от милдью и оидиума — экономит проходы по винограднику.

Важно про последовательность: удобрение всегда вносят по влажной почве. Сначала полейте куст чистой водой (1–2 ведра), затем дайте раствор подкормки, затем снова немного полейте. Концентрированный раствор по сухой земле обжигает корни.

Подкормка 1: ранневесенняя азотная

Первую подкормку дают после распускания почек, когда побеги отрастут на 5–10 см. В средней полосе это начало — середина мая, сразу после снятия укрытия и санитарной обрезки. Цель — быстро нарастить листовую массу, которая будет работать на урожай весь сезон.

Минеральный вариант (на 10 л, 1 ведро под куст):

• Мочевина (карбамид) 20 г, либо аммиачная селитра 25 г;
• Сульфат калия 10 г (для баланса, калий не лишний даже весной);
• При желании — комплексное удобрение типа нитроаммофоски 30 г вместо моно-смеси.

Органический вариант:

• Настой коровяка 1:10 — 1 ведро под куст;
• Или настой птичьего помёта 1:15 — 1 ведро под куст;
• Или настой сброженной травы (зелёное удобрение) 1:5 — 1 ведро.

Органику для настоя готовят заранее: коровяк заливают водой 1:2, дают перебродить 7–10 дней, затем разводят до 1:10 перед внесением. Помёт более концентрирован — настой 1:15–1:20, иначе обжигает корни.

Норма азота. Не превышайте 20–25 г мочевины на куст. Перекорм азотом весной аукнется летом: куст «жирует», гонит толстые водянистые побеги, грозди закладываются слабые, лоза плохо вызревает. На молодых кустах (4–5 лет) дозу уменьшают на треть.

Эту подкормку можно повторить через 12–15 дней в половинной дозе, если весна холодная и куст медленно трогается в рост. После начала цветения азот больше не дают до следующей весны.

Подкормка 2: перед цветением

Вторая подкормка — одна из важнейших. Её дают за 7–10 дней до начала цветения (в средней полосе это конец мая — первые числа июня). В этот момент закладывается будущий урожай: развиваются соцветия, идёт подготовка к опылению. Главные элементы — фосфор, калий и бор.

Корневая подкормка (на 10 л, 1 ведро под куст):

• Суперфосфат 30 г (вытяжку готовят заранее: суперфосфат плохо растворяется, залейте его горячей водой за сутки и настаивайте, помешивая);
• Сульфат калия 20 г;
• Можно заменить готовым комплексом для плодоношения (с пониженным азотом) по инструкции, обычно 20–30 г на 10 л.

Внекорневая подкормка бором — обязательна:

• Борная кислота 3 г на 10 л воды по листу;
• Борную кислоту сначала растворяют в небольшом объёме горячей воды (+50…+60°C), потом доводят холодной до 10 л;
• Опрыскивают вечером или рано утром по сухому листу.

Бор резко улучшает прорастание пыльцы и завязывание ягод. При его дефиците соцветия осыпаются, а грозди «горошат» — часть ягод остаётся мелкой и без косточек. Особенно отзывчивы на бор склонные к горошению сорта (Кодрянка, Лора, Тимур). К бору в раствор полезно добавить цинк (сульфат цинка 2 г) — он работает в паре с бором на завязывание.

Во время самого цветения ни корневых поливов, ни обильных подкормок не делают — избыток влаги и азота провоцирует осыпание цветков. Допустима только лёгкая внекорневая обработка бором сразу после цветения, чтобы закрепить завязь.

Подкормка 3: налив ягод

Третью подкормку дают, когда ягоды достигают размера горошины и начинается их налив (в средней полосе — конец июля). Цель — обеспечить набор массы, накопление сахара и начало вызревания. Главный элемент — калий. Азот в этой фазе исключают полностью: он тормозит созревание и снижает сахаристость.

Корневая подкормка (на 10 л, 1 ведро под куст):

• Сульфат калия 25 г + суперфосфат 20 г;
• Либо монофосфат калия (монокалийфосфат) 15–20 г на 10 л — идеальное удобрение этой фазы: только фосфор и калий, без азота и хлора, отлично растворяется;
• Древесная зола настоем: 1 стакан на 10 л, настоять 2–3 суток — мягкий бесхлорный калий.

Внекорневая подкормка по листу:

• Сульфат калия 10 г на 10 л;
• Или монофосфат калия 10 г на 10 л;
• При признаках хлороза — сульфат магния 15 г на 10 л.

Сроки прекращения. Калийные подкормки можно дать дважды с интервалом 12–15 дней — в начале и в середине налива. Но за 2–3 недели до созревания все подкормки и поливы прекращают: лишняя влага и питание в этот момент задерживают набор сахара и вызывают растрескивание ягод. Дальше куст работает на накопленных запасах.

Монофосфат калия (KH₂PO₄, аккумулирует ~52% P₂O₅ и ~34% K₂O) — лучшее удобрение второй половины лета для винограда. Он не содержит ни азота, ни хлора, мгновенно усваивается и одинаково хорош под корень и по листу. Если выбирать одно удобрение для фазы налива — берите его.

Подкормка 4: осенняя, после уборки

Четвёртая подкормка — после сбора урожая, в сентябре (на юге — в октябре). Многие виноградари её пропускают, и зря: именно она определяет, как куст перезимует и какой урожай заложит на будущий год. Лоза после уборки ещё 30–40 дней вызревает и копит запасы — фосфор и калий нужны ей именно сейчас.

Корневая подкормка (на 10 л, 1 ведро под куст):

• Суперфосфат 30 г + сульфат калия 30 г;
• Древесная зола 1–2 стакана (200–300 г) в приствольный круг с неглубокой заделкой;
• Азот категорически исключён — он не даст лозе вызреть и убьёт зимостойкость.

Раз в 2–3 года добавьте органику: перепревший перегной 1–2 ведра под куст с заделкой при осенней перекопке приствольного круга. Перегной работает медленно, отдавая питание следующие сезоны, и улучшает структуру почвы.

Сухое внесение под перекопку. Осенью удобно вносить фосфорно-калийные удобрения в сухом виде под перекопку: суперфосфат 40–50 г и сульфат калия 30 г на 1 м² приствольного круга заделывают на 15–20 см. За зиму и весну они постепенно растворятся и дойдут до корней к началу сезона. Это страховка по фосфору, который медленно движется в почве.

После осенней подкормки и влагозарядкового полива (100–150 л на куст) виноград готов к укрытию. Подробно про укрытие и подготовку к зиме — в гиде как вырастить виноград.

Корневые подкормки: техника

Эффективность подкормки зависит не только от состава, но и от того, как раствор доходит до корней. Основная масса всасывающих корней винограда залегает на глубине 40–80 см — поверхностный полив до них почти не доходит.

Способы доставки питания к корням:

• Дренажная труба. Если при посадке заложена вертикальная труба (диаметр 50–80 мм, нижний конец на дренажном слое), лейте раствор прямо в неё — он сразу уходит к глубоким корням, минуя испарение.
• Кольцевая канавка. Выкопайте по периметру куста на расстоянии 50–60 см от штамба канавку глубиной 20–25 см. Раствор льют в неё, после впитывания засыпают. Канавка нацеливает питание на активные боковые корни.
• Лунки по периметру. 3–4 лунки глубиной 30–40 см буром или ломом на расстоянии 50 см от куста. Удобно для точечного внесения концентрированных растворов.

Порядок действий при корневой подкормке:

1. Накануне или за час полейте куст 1–2 вёдрами чистой воды — почва должна быть влажной.
2. Приготовьте раствор удобрения в нужной концентрации, тщательно размешайте.
3. Влейте раствор в трубу, канавку или лунки — 1 ведро под взрослый куст.
4. После впитывания долейте 1 ведро чистой воды, чтобы «протолкнуть» питание глубже.
5. Замульчируйте приствольный круг перегноем или скошенной травой 5–7 см — это удержит влагу.

Температура воды — не ниже +18…+20°C. Холодная вода из скважины — стресс для корней, питание усваивается хуже. Лучшее время суток — вечер: ночью корни активно работают, а влага не испаряется.

Внекорневые подкормки по листу

Лист винограда способен впитывать растворённые элементы напрямую. Внекорневые подкормки — быстрый способ скорректировать дефицит микроэлементов (которых нужно мало, но критично) и поддержать куст в ключевые моменты. Они не заменяют корневые, а дополняют их.

Когда внекорневые особенно эффективны:

• холодная почва весной, когда корни ещё плохо всасывают (питание идёт через лист);
• быстрая ликвидация дефицита бора, магния, железа, цинка;
• критические фазы — перед/после цветения (бор), налив (калий);
• совмещение с обработками от милдью и оидиума.

Правила внекорневых обработок:

• Концентрация вдвое слабее корневой — лист легко «сжечь».
• Опрыскивайте рано утром или вечером, в нежаркую безветренную погоду, по сухому листу.
• Смачивайте преимущественно нижнюю сторону листа — там устьица, через которые идёт всасывание.
• Раствор расходуйте свежим, в день приготовления.
• Не опрыскивайте по цветущим соцветиям обильно — только лёгкая обработка бором.

Готовые комплексы для листа. Удобны водорастворимые комплексы с микроэлементами в хелатной форме (содержат N-P-K + Mg, B, Zn, Fe, Mn). Концентрация обычно 15–20 г на 10 л по инструкции. Для разных фаз берут разные формулы: с повышенным азотом — весной для роста, с повышенным калием — в налив. Действующая основа в скобках на упаковке важнее названия бренда.

Дефицит элементов: как распознать по листу

Виноградный куст «рассказывает» о голоде состоянием листьев. Научитесь читать эти признаки — и подкормки станут адресными, а не «вслепую».

Азот. Листья мелкие, бледно-зелёные, побеги тонкие, рост слабый. Нижние листья желтеют первыми (азот подвижен, перетекает к молодым). Решение — мочевина 20 г/10 л или коровяк 1:10, только в первой половине сезона.

Фосфор. Листья тёмно-зелёные с фиолетово-красным оттенком, особенно по краям и жилкам снизу. Рост замедлен, соцветия слабые. Решение — суперфосфат, монофосфат калия; помните, что фосфор плохо усваивается на холодной почве.

Калий. Краевой ожог: по краю старых листьев бурая сухая кайма, лист закручивается вниз («чашечкой»). Ягоды мелкие, кислые, неравномерно окрашены. Решение — сульфат калия 30 г/10 л, зола, монофосфат калия.

Магний. Межжилковый хлороз нижних, старых листьев: жилки остаются зелёными, ткань между ними желтеет, затем буреет. Усиливается при перекорме калием. Решение — сульфат магния 15–20 г/10 л по листу, 2–3 обработки.

Железо. Хлороз молодых, верхних листьев: вся пластинка светло-жёлтая, жилки чуть зеленее. Типичен на щелочных и карбонатных почвах. Решение — хелат железа по листу (корневое внесение железного купороса на щелочной почве малоэффективно).

Бор. Осыпание соцветий и завязей, «горошение» гроздей, отмирание точек роста, деформация молодых листьев. Решение — борная кислота 3 г/10 л по листу перед и после цветения.

Цинк. Мелкие, асимметричные, деформированные листья, укороченные междоузлия («розеточность»), много мелких бессемянных ягод. Решение — сульфат цинка 2–3 г/10 л по листу.

Важно: не путайте дефицит с болезнью. Хлороз от вирусов и милдью имеет другой рисунок (пятна, маслянистость). Прежде чем «лечить» голод, сравните картину с описаниями в материале болезни винограда.

Органические подкормки винограда

Органика — основа здоровья виноградника: она кормит куст азотом и калием, улучшает структуру почвы, питает почвенную микрофлору. Но фосфора и бора в ней мало, поэтому полностью заменить минералку она не может. Оптимальна смешанная схема.

Перегной (перепревший навоз 2–3-летней выдержки). Лучшая органика для винограда. Вносят осенью под перекопку приствольного круга 1–2 ведра под куст раз в 2–3 года. Отдаёт питание медленно, улучшает почву. Свежий навоз под виноград запрещён — обжигает корни и провоцирует жирование.

Коровяк (настой). Жидкая азотная подкормка для первой половины сезона. Готовят: коровяк заливают водой 1:2, сбраживают 7–10 дней, перед внесением разводят до 1:10. Норма — 1 ведро под куст. Богат азотом и калием.

Птичий помёт (настой). Концентрированнее коровяка. Настой 1:15–1:20, иначе обожжёт корни. 1 ведро под куст весной. Богат азотом и фосфором.

Древесная зола. Ценнейшее бесхлорное калийно-фосфорное удобрение с кальцием и микроэлементами. Содержит до 10% калия, 3–5% фосфора, кальций, бор, магний. Вносят 1–2 стакана (200–300 г) под куст осенью с заделкой или настоем (1 стакан на 10 л, 2–3 суток) под корень. Не смешивают с азотными удобрениями и свежим навозом — теряется азот.

Зелёное удобрение (настой трав). Скошенную крапиву, окопник, сорняки заливают водой 1:5, сбраживают 7–14 дней. Разводят 1:2 перед поливом. Дешёвая азотно-калийная подкормка для весны и начала лета.

Сидераты в междурядьях. Горчица, фацелия, вика, рожь, посеянные в междурядьях, осенью заделывают в почву. Они обогащают грунт органикой и азотом (бобовые), рыхлят структуру, подавляют сорняки. Молодой виноградник от сидератов выигрывает особенно.

Минеральные удобрения для винограда

Если органики мало или нужна точность дозы, выручают минеральные удобрения. Главное правило для винограда — никакого хлора: берите сульфатные и фосфатные формы, а не хлористые.

Азотные:

• Мочевина (карбамид), ~46% N — основное весеннее, 20 г/10 л.
• Аммиачная селитра, ~34% N — быстрее действует на холодной почве, 25 г/10 л.

Фосфорные:

• Суперфосфат простой, ~20% P₂O₅ — основной, 30 г/10 л (предварительно настоять в горячей воде).
• Суперфосфат двойной, ~45% P₂O₅ — дозу уменьшают вдвое.

Калийные (только бесхлорные):

• Сульфат калия (сернокислый калий), ~50% K₂O — основной, 20–30 г/10 л.
• Монофосфат калия — фосфор + калий без азота, идеален для второй половины лета, 15–20 г/10 л.
• Хлористый калий — нельзя: виноград плохо переносит хлор.

Комплексные:

• Нитроаммофоска (азофоска) ~16:16:16 — универсальное, для весны 30 г/10 л.
• Диаммофоска (низкий азот, высокий P-K) — для второй половины сезона.
• Готовые водорастворимые комплексы с микроэлементами для листовых подкормок.

Мезо- и микроудобрения:

• Сульфат магния (~16% Mg) — от магниевого хлороза, 15–20 г/10 л по листу.
• Борная кислота (~17% B) — 3 г/10 л по листу.
• Сульфат цинка — 2–3 г/10 л по листу.
• Хелаты железа — от хлороза на щелочных почвах, по листу.

Совместимость. Не смешивайте в одной ёмкости кальцийсодержащие удобрения (кальциевая селитра, зола) с суперфосфатом и сульфатами — выпадает осадок, питание теряется. Кальциевые подкормки давайте отдельным приёмом. Зола и азотные удобрения тоже несовместимы.

Подкормки по типам почвы и регионам

Универсальной схемы нет — она корректируется под почву и климат. Принципы простые.

Песчаные и супесчаные почвы. Питание вымывается быстро. Подкормки дробят: те же сезонные дозы делят на большее число приёмов меньшими порциями, особенно калий и азот. Чаще дают магний (на песках его дефицит обычен). Обязательна мульча для удержания влаги и питания.

Суглинки и чернозёмы. Держат питание дольше. Доз и приёмов нужно меньше, стандартная схема из 4 корневых подкормок работает в полной мере. Главный риск — переуплотнение, поэтому важна осенняя перекопка с заделкой органики.

Карбонатные (известковые) почвы. Высокий pH блокирует усвоение железа и марганца — частый хлороз молодых листьев. Упор на хелаты железа по листу, подкисляющие удобрения (сульфат аммония, сульфат калия), отказ от золы и извести в подкормках.

Кислые почвы (pH < 6). Виноград угнетён, питание усваивается плохо. Раз в 3–4 года раскисляйте доломитовой мукой 300–500 г/м² (заодно даёт магний) или известью 250–400 г/м². Подробнее про раскисление — в гиде как вырастить виноград.

По регионам:

• Краснодар, Крым, Ростов — длинный сезон, кусты неукрывные. Подкормок может быть 4–5, последняя калийная — позже, до начала октября. Осторожнее с азотом: в тепле жирование сильнее.
• Средняя полоса, Поволжье — стандартная схема из 4 корневых. Бор перед цветением обязателен (опыление в прохладе хуже). Осенний фосфор-калий критичен для вызревания лозы.
• Урал, Сибирь, Северо-Запад — короткий сезон, упор на ранний рост и быстрое вызревание. Азот только до цветения и в малых дозах. Калий и фосфор во второй половине — усиленно (для вызревания лозы и зимостойкости). Чеканка + калийная подкормка ускоряют созревание лозы.

Подкормки молодого и старого куста

Возраст куста меняет схему питания.

Саженец (1-й год). Питание берёт из заправленной ямы. Минералку не дают. Полезны: стимуляторы корнеобразования при посадке (по инструкции), слабый настой коровяка 1:15 раз в месяц до середины июля, внекорневая обработка по листу комплексом с микроэлементами для приживаемости. Цель — мощный корень, а не зелёная масса.

Молодой куст (2–3-й год). Формируется скелет. Лёгкие азотные подкормки весной (коровяк 1:10 или мочевина 15 г/10 л — уменьшенная доза), бор перед началом роста соцветий (когда появятся первые), осенью — зола. Перекорм азотом опасен: куст «жирует» вместо вызревания рукавов.

Взрослый плодоносящий куст (4+ лет). Полная схема из 4 корневых и 2–4 внекорневых подкормок. Дозы — как в базовой таблице. Корректируют по нагрузке: чем больше гроздей, тем больше выноса калия и фосфора.

Старый куст (15+ лет). Корни мощные, глубокие, но почва вокруг истощена. Усиливают органику (перегной ежегодно), делают глубокое внесение фосфора и калия через лунки/трубу, чаще применяют внекорневые подкормки для быстрой поддержки. При омолаживающей обрезке весной — азотная подкормка для восстановления.

Связь с нагрузкой урожаем. Чем выше нагрузка глазками и гроздями (см. обрезка винограда), тем больше куст выносит калия и фосфора и тем важнее их вернуть подкормками. Перегруженный куст без усиленного калийного питания даёт мелкую кислую ягоду и не вызревает к зиме.

Частые ошибки в подкормках винограда

Разберём промахи, которые сводят на нет всю работу.

1. Азот во второй половине лета. Самая дорогая ошибка. Азот после начала налива задерживает созревание ягод и лозы, снижает сахар, убивает зимостойкость. Куст уходит в зиму с зелёной невызревшей лозой и вымерзает.

2. Свежий навоз. Обжигает корни, провоцирует жирование, заносит болезни и семена сорняков. Только перепревший перегной 2–3-летней выдержки.

3. Хлористый калий. Виноград не переносит хлор — листья буреют, рост угнетается. Калий давайте только в форме сульфата калия, монофосфата калия или золы.

4. Перекорм. «Больше — лучше» не работает. Избыток питания (особенно азота) опаснее недокорма: жирование, болезни, невызревание. Голодный куст просто даст меньше, перекормленный — заболеет.

5. Подкормка по сухой почве. Концентрированный раствор по сухой земле обжигает корни. Всегда сначала полейте чистой водой, потом дайте раствор, потом снова полейте.

6. Поверхностное внесение. Удобрение, рассыпанное по поверхности и политое сверху, до глубоких корней не доходит. Используйте дренажную трубу, канавку или лунки на 30–40 см.

7. Игнорирование бора. Без бора перед цветением — массовое осыпание завязей и «горошение». Борная обработка по листу 3 г/10 л — одна из самых окупаемых процедур сезона.

8. Несовместимые смеси. Кальциевые удобрения (зола, кальциевая селитра) с суперфосфатом и сульфатами дают осадок и теряют эффективность. Давайте их разными приёмами.

9. Внекорневая подкормка в жару. Раствор по листу в полуденную жару обжигает пластинку, испаряется не успев впитаться. Только утро или вечер, по сухому листу, нижней стороной.

10. Пропуск осенней подкормки. Без фосфора и калия осенью лоза хуже вызревает, куст уходит в зиму ослабленным, урожай будущего года закладывается слабее. Осенняя подкормка обязательна.

Готовый календарь подкормок на сезон

Сводный план для взрослого плодоносящего куста в средней полосе. Сроки сдвигайте по своему региону: на юге раньше на 2–3 недели, на Урале и в Сибири — позже на 1–2 недели.

Привязка к погоде и фазе важнее календарных дат. Холодная весна сдвигает всё на 1–2 недели позже, тёплая — раньше. Ориентируйтесь на реальное состояние куста: распустились почки — первая подкормка; за неделю до раскрытия бутонов — вторая; ягода с горошину — третья; убрали урожай — четвёртая.

Главное

• Виноград кормят строго по фазам: азот — весной и до цветения, фосфор и калий — со второй половины лета и осенью. Азот после начала налива исключают полностью.
• Базовая схема — 4 корневые подкормки (распускание почек, перед цветением, налив, после уборки) плюс 2–4 внекорневые по листу.
• Заправленной при посадке ямы хватает на 3–4 года — молодой куст минералкой почти не кормят, перекорм азотом ведёт к жированию.
• Бор перед цветением (борная кислота 3 г/10 л по листу) — обязателен: спасает от осыпания завязей и «горошения» гроздей.
• В налив главный элемент — калий: сульфат калия 25–30 г/10 л или монофосфат калия 15–20 г/10 л. За 2–3 недели до созревания все подкормки и поливы прекращают.
• Осенняя подкормка (суперфосфат + сульфат калия + зола, без азота) обязательна — она обеспечивает вызревание лозы, зимостойкость и урожай будущего года.
• Запрещены: свежий навоз, хлористый калий и любой хлор, азот во второй половине сезона, подкормка по сухой почве.
• Дефицит читается по листу: краевой ожог — калий, межжилковый хлороз нижних листьев — магний, жёлтые верхние — железо, осыпание завязей — бор.
• Удобрение вносят по влажной почве и к глубоким корням — через дренажную трубу, канавку или лунки 30–40 см, водой не холоднее +18°C.
• Органику (перегной, коровяк, зола, настои трав) сочетают с минералкой: органика закрывает азот и калий, минералка — фосфор и бор.